Le nord de l’Espagne en train à voie étroite : de Bilbao à Saint-Jacques-de-Compostelle par la ligne FEVE

Le train à voie étroite du nord de l’Espagne offre l’une des façons les plus lentes et les plus enrichissantes de découvrir l’Espagne verte. Depuis Bilbao, l’ancien réseau FEVE traverse le Pays basque, la Cantabrie et les Asturies jusqu’à Ferrol, en Galice, avant que le voyage ne se poursuive en train vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Villages de pêcheurs, plages tranquilles, vallées verdoyantes et villes historiques se succèdent tout au long du parcours.

Toujours largement connue sous le nom de FEVE, cette ligne fait aujourd’hui partie du réseau à voie métrique de Renfe. Ses trains locaux avancent à un rythme tranquille à travers des paysages que les grands axes ferroviaires et routiers contournent souvent, faisant du trajet lui-même une partie essentielle du voyage.

Quelque part à l’ouest de Santander, le train ralentit sans raison apparente. Un passage à niveau dessert un hameau de quelques maisons, une femme descend sur le gravier avec son panier de courses et un chien semble connaître parfaitement la routine. Puis le paysage s’ouvre sur le golfe de Gascogne avant que la voie ne reparte vers l’intérieur des terres.

À bord, personne ne lève les yeux. Ici, tout cela est parfaitement ordinaire. C’est ainsi que le train traverse l’Espagne verte, et sa lenteur n’est pas un défaut du voyage. Elle fait partie de son caractère.

Notre voyage À la découverte du nord de l’Espagne en train à voie étroite suit cet itinéraire remarquable, ville après ville, avec les trajets ferroviaires et les hébergements organisés avant votre arrivée. À chaque étape, vous disposez de temps libre pour suivre nos recommandations ou simplement découvrir les lieux à votre propre rythme.

Train FEVE, Espagne

Un train local le long du golfe de Gascogne

Le chemin de fer FEVE n’est pas un train touristique de luxe. C’est une véritable ligne locale empruntée par les navetteurs, les écoliers et les habitants qui se déplacent entre les villes et villages du nord de l’Espagne. Ses petits trains à voie étroite traversent la Cantabrie, les Asturies et la Galice, parcourant vallées intérieures, communautés rurales et quelques portions de littoral que les lignes ferroviaires espagnoles plus rapides laissent de côté.

La première chose à comprendre à propos de cette ligne est la taille de sa voie. Elle est plus étroite que l’écartement utilisé par les trains à grande vitesse espagnols, et ce simple détail façonne l’ensemble du voyage. Une ligne à voie étroite peut négocier des virages plus serrés, rester plus proche de la côte et se glisser dans des endroits qu’une ligne ferroviaire classique devrait contourner, traverser par un tunnel ou tout simplement ignorer.

Au lieu du défilement lisse et rapide de l’AVE, vous voyagez dans un train qui se faufile au cœur même du paysage : il traverse l’embouchure des rías lorsque la marée se retire et que la vase scintille, passe devant des hórreos en pierre surélevés afin de préserver les récoltes de l’humidité, puis traverse des bois d’eucalyptus dont le parfum pénètre dans les voitures lorsque les fenêtres sont ouvertes.

Voici l’España Verde, l’Espagne verte, et cette appellation n’a rien d’exagéré. L’Atlantique envoie directement son climat sur ces collines, et la pluie qui assombrit un après-midi dans les Asturies est la même qui donne aux vallées leur couleur profonde et intense. Des vaches paissent sur des pentes inclinées vers la mer. Les toits d’ardoise s’assombrissent sous l’humidité. Lorsque le soleil perce les nuages, comme cela arrive souvent, la lumière revient nette, comme lavée, et l’eau passe d’une teinte d’étain à un bleu saisissant.

Les voitures elles-mêmes sont petites et sans prétention, et cela fait largement partie du charme. Dans certains des arrêts les plus modestes, le train ne s’arrête que lorsqu’une personne souhaite monter ou descendre, et l’on apprend rapidement à repérer les villages où une silhouette solitaire attend avec un sac de courses.

Le contrôleur connaît les passagers réguliers par leur prénom. Des écoliers montent en groupe dans une gare et disparaissent à la suivante. Un agriculteur s’installe en face de vous avec une caisse recouverte d’un tissu et vous adresse un simple signe de tête.

Parce que le train avance lentement et reste proche du sol, vous voyez tout : les cordes à linge et les potagers, les bateaux de pêche tirés au bord de l’eau et les hommes réparant leurs filets le long du quai. C’est la vie quotidienne d’un littoral que les routes rapides et les trains à grande vitesse transforment en simple flou verdoyant.

Vous ne vous contentez pas d’observer le nord de l’Espagne derrière une vitre. Vous le traversez au rythme auquel il vit réellement.

Il est également utile de se rappeler qu’il ne s’agit pas de l’image de l’Espagne la plus souvent présentée à l’étranger. Ici, pas de vastes plaines dorées, peu de cette chaleur intense associée au sud et presque aucune des images familières des brochures traditionnelles.

Le nord de l’Espagne possède une âme profondément atlantique, plus proche de la Bretagne ou de l’ouest de l’Irlande que de Séville : une terre de pluie, de roche et de vert profond, de cornemuses dans les Asturies et en Galice, de mers grises pouvant devenir argentées en l’espace d’une heure, et de villages qui contemplent ces eaux depuis un millénaire.

Les voyageurs qui ne connaissent que le sud de l’Espagne sont souvent surpris. Le chemin de fer à voie étroite est sans doute la manière la plus douce de laisser cette surprise s’installer progressivement, vallée après vallée, estuaire après estuaire.

Le voyage commence à Bilbao, où les courbes de titane du musée Guggenheim et les comptoirs animés de pintxos placent d’emblée la barre très haut pour les jours à venir. Nous explorons la région plus largement dans notre voyage à travers le Pays basque, tandis que la ligne à voie étroite nous entraîne vers l’ouest depuis Bilbao en direction de la côte ouverte.

À partir d’ici, la ligne FEVE devient le fil conducteur de l’ensemble du voyage, et la carte du nord de l’Espagne commence à se réorganiser autour d’un nouveau centre de gravité, beaucoup plus lent.

Train FEVE, Espagne

La ligne ferroviaire que l’on ne réserve pas comme un train ordinaire

C’est ici qu’une magnifique idée de voyage devient véritablement difficile à organiser. Renfe exploite désormais l’ancien réseau FEVE par l’intermédiaire d’une combinaison de services à voie étroite Cercanías AM et Media Distancia. AM signifie Ancho Métrico, autrement dit voie métrique. Les trains circulent toujours et l’itinéraire reste en grande partie inchangé, mais ce changement de nom n’a guère facilité la compréhension du réseau pour les voyageurs internationaux.

Il n’apparaît pas comme un trajet côtier continu de Bilbao vers la Galice. L’itinéraire est au contraire réparti entre différents services régionaux, avec des informations distinctes pour Bilbao, la Cantabrie, les Asturies et Ferrol. Les sites de réservation internationaux que la plupart des voyageurs consultent en premier ne proposent pas ces trains côtiers locaux, et le voyage ne peut pas être planifié ou réservé aussi simplement qu’un trajet en AVE ou sur une autre ligne longue distance.

Il n’existe pas de système simple de sièges attribués permettant de réserver l’ensemble du trajet depuis chez soi en une seule transaction. Les voyageurs doivent comprendre quels services locaux appartiennent à l’ancien réseau FEVE, où effectuer les correspondances et comment les différentes sections s’enchaînent.

En pratique, cela signifie que l’un des voyages en train les plus charmants d’Espagne est également l’un des plus difficiles à organiser soi-même. Un itinéraire de neuf nuits dépend entièrement de la précision de ses correspondances. Un service mal compris, une correspondance oubliée ou un hôtel réservé dans le mauvais ordre, et la progression soigneusement pensée entre ports, plages et villes historiques commence à se désorganiser.

C’est précisément à ce moment-là que de nombreux voyageurs abandonnent le train pour revenir à la voiture de location et aux routes rapides. C’est aussi précisément cette difficulté que nous supprimons.

Lors de notre voyage dans le nord de l’Espagne en train à voie étroite, l’itinéraire, les correspondances, l’hébergement et les horaires sont entièrement organisés pour vous. Vous n’avez jamais à décrypter le réseau. Il vous suffit de monter à bord et de profiter des paysages changeants pendant que tous les détails pratiques sont pris en charge.

Train FEVE à voie étroite, Bilbao, Espagne

Le rythme d’une journée sur la côte

Les journées passées le long de cette ligne trouvent rapidement un rythme que votre corps reconnaît en quarante-huit heures environ et auquel il n’a ensuite plus envie de renoncer. La durée des trajets varie considérablement. Certaines étapes sont relativement courtes, tandis que d’autres prennent plusieurs heures, les trains suivant des itinéraires indirects et s’arrêtant fréquemment dans de petites villes et de petits villages.

Le temps de trouver votre place et de voir la mer réapparaître par la fenêtre, il est presque déjà l’heure d’arriver quelque part de nouveau.

Les après-midi restent ainsi entièrement libres, et c’est durant ces après-midi que la côte commence réellement à vous séduire. Vous avez le temps de monter jusqu’à un château puis de redescendre pour un long déjeuner. Le temps de vous asseoir dans un marché pendant qu’une femme pèse des percebes au comptoir et vous explique, sans même que vous le demandiez, lesquels valent vraiment la peine d’être goûtés. Le temps de marcher le long d’une plage jusqu’à ce que la ville ne soit plus qu’une silhouette floue derrière vous, puis de refaire tout le chemin en sens inverse.

Dans le nord de l’Espagne, la lumière accomplit à elle seule la moitié du travail des vacances. Elle apparaît et disparaît au gré du temps, si bien qu’une place ordinaire peut devenir extraordinaire durant les dix minutes nécessaires à un simple nuage pour traverser le soleil, et vous vous surprenez à vous interrompre au milieu d’une phrase simplement pour observer la scène.

Les soirées appartiennent à la table et à la rue. En Cantabrie, ce sont du poisson grillé et un vin blanc frais aux notes minérales. Dans les Asturies, c’est une sidrería animée par le bruit du cidre versé dans les verres et des assiettes de fromage Cabrales au caractère suffisamment puissant pour vous faire vous redresser sur votre chaise. En Galice, c’est un étal de poulpe et l’odeur de l’huile chaude et du pimentón qui se répand sur une place de granit.

Nulle part vous n’êtes pressé de passer à la prochaine étape, car il n’y en a tout simplement pas avant le lendemain matin.

Voilà le génie discret d’un voyage le long de la côte en train lent. Il vous rend le seul luxe que les vacances modernes ne cessent de nous retirer en silence : du temps qui vous appartient entièrement.

Une journée au ralenti sur la côte nord de l’Espagne

Cantabrie : la baie de Santander et les ports pour lesquels cette ligne semble avoir été créée

La Cantabrie est la première région où le chemin de fer à voie étroite révèle à quel point les villes, les estuaires et les montagnes du nord de l’Espagne sont intimement liés à la mer.

Sa capitale, Santander, s’étend en courbe autour de l’une des plus belles baies naturelles de la côte nord de l’Espagne. Le bâtiment le plus majestueux de la ville occupe sa propre péninsule : le Palacio de la Magdalena, construit au début du XXe siècle comme résidence d’été de la famille royale espagnole, entouré par la mer sur trois côtés et par des jardins où les habitants viennent se promener le dimanche.

À quelques pas le long du front de mer se trouve le Centro Botín, centre d’art contemporain conçu par Renzo Piano, qui semble flotter au-dessus du port sur de fins supports. Une touche de modernité délicatement intégrée à l’architecture Belle Époque de Santander.

Une grande partie du centre-ville fut détruite par un incendie en 1941. La vieille ville que l’on parcourt aujourd’hui paraît donc plus récente et plus compacte que ne le laisserait penser la longue histoire de Santander. Elle s’organise autour de la cathédrale avant de se prolonger dans des rues remplies de bars à tapas. Commandez un chorizo a la sidra, une saucisse cuite dans le cidre jusqu’à ce que la sauce devienne sombre et légèrement sucrée, puis laissez l’après-midi s’étirer tranquillement.

À la tombée du jour, la ville se dirige peu à peu vers El Sardinero, la vaste plage qui s’étend sous l’ancien casino, pour le paseo : une lente promenade au bord de l’eau qui tient moins de l’exercice que du rituel.

Santander s’est toujours tournée vers la mer, et la mer le lui rend bien. Ferries et bateaux de pêche traversent la baie, les jardins de Magdalena descendent vers de petites criques cachées et, par temps clair, la rive opposée prend au crépuscule la couleur d’une pêche mûre. C’est une ville qui ne demande guère plus d’effort qu’une longue promenade suivie d’un dîner encore plus long, exactement le rythme qui caractérise l’ensemble de ce voyage.

À l’ouest de Santander, la ligne ferroviaire atteint San Vicente de la Barquera, et c’est ici qu’elle mérite pleinement sa réputation.

La ville occupe un estuaire traversé par un long pont médiéval, tandis que son quartier historique grimpe vers un château du XIIIe siècle et une église gothique. Derrière l’ensemble, suffisamment proches pour ressembler à un décor peint, s’élèvent les sommets des Picos de Europa.

La flotte de pêche est toujours active dans le port. Lorsque les bateaux rentrent au crépuscule, l’eau prend des teintes cuivrées tandis que les montagnes retiennent les dernières lueurs du jour. À cet instant, on comprend pourquoi arriver à la bonne heure peut compter davantage ici que venir à la bonne saison.

Tout le littoral est ponctué de ports de ce type, que nous explorons plus en détail dans notre guide consacré à Santander et San Vicente de la Barquera, destiné aux voyageurs qui souhaitent prendre le temps de découvrir la Cantabrie avant que la ligne ferroviaire ne poursuive sa route vers l’ouest.

Derrière la côte, les Picos de Europa s’élèvent avec une telle brutalité que les montagnes semblent appartenir au littoral plutôt que constituer un paysage distinct. Lors des soirées dégagées, leurs parois calcaires prennent des teintes rosées au-dessus de San Vicente. Pour les voyageurs qui souhaitent quitter la mer le temps d’une journée et gagner les hauteurs, les routes de montagne et les lacs glaciaires de Covadonga peuvent être intégrés au voyage.

Même aperçus uniquement depuis la fenêtre du train, les sommets donnent à la portion cantabrique tout son caractère spectaculaire : la mer d’un côté et les montagnes de l’autre, souvent réunies dans un même regard.

Entre Santander et San Vicente, le train marque une pause à Torrelavega, ancienne ville commerçante connue pour ses demeures de marchands et son rôle historique dans le commerce régional. L’arrêt incontournable est une boulangerie où goûter une corbata, une spécialité de pâte feuilletée aux amandes dont la Cantabrie est discrètement fière, à savourer encore chaude avant de poursuivre le court trajet vers l’ouest.

San Vicente de la Barquera, Cantabrie, Espagne

Asturies : pierres du IXe siècle et cidre versé de haut

En entrant dans les Asturies, la ligne ferroviaire atteint d’abord Ribadesella, une ville située sur l’estuaire à l’embouchure du fleuve Sella, où les sidrerías font face à l’eau.

Chaque année en août, le fleuve accueille le Descenso Internacional del Sella, la célèbre course de canoë entre Arriondas et Ribadesella qui transforme toute la vallée en une immense fête. Elle se déroule traditionnellement le premier samedi suivant le 2 août.

À proximité de la ville se trouve la Cueva de Tito Bustillo, dont les parois abritent des œuvres d’art paléolithiques réalisées il y a plus de dix mille ans. La grotte fait partie du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO de la grotte d’Altamira et de l’art rupestre paléolithique du nord de l’Espagne. Les voyageurs souhaitant la visiter doivent vérifier les dates d’ouverture et réserver à l’avance, car l’accès est limité.

À Ribadesella, vous séjournez dans un palacete en bord de mer construit au début du XXe siècle et dominant le golfe de Gascogne. La ville laisse le temps de se promener le long du fleuve Sella, de découvrir une cidrerie traditionnelle et de s’imprégner de la culture côtière des Asturies.

Depuis Ribadesella, la ligne ferroviaire s’enfonce dans les terres en direction d’Oviedo, capitale régionale dotée d’un remarquable ensemble architectural antérieur à la période romane.

Sur les pentes verdoyantes du Monte Naranco, au-dessus de la ville, se dressent deux petits édifices extraordinaires, Santa María del Naranco et San Miguel de Lillo, construits au IXe siècle sous le règne du roi Ramiro I, à une époque où les Asturies formaient un royaume montagneux résistant aux forces qui contrôlaient une grande partie de la péninsule Ibérique.

Santa María del Naranco fut d’abord un palais royal avant d’être transformé en église, tandis que San Miguel de Lillo fut construit comme lieu de culte. Tous deux font partie des monuments d’Oviedo et du royaume des Asturies inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Sous les hautes et étroites arches de Naranco, on ressent l’ancienneté du lieu bien avant qu’un guide puisse véritablement l’expliquer.

Dans le centre-ville, la Cathedral of San Salvador abrite la Cámara Santa, qui fait partie du même ensemble inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. À l’intérieur se trouvent la Cross of the Angels et la Victory Cross, deux emblèmes que l’on retrouve partout, du drapeau régional jusqu’aux plaques d’égout de la ville.

Oviedo est également associée au point de départ du Camino Primitivo, le plus ancien des itinéraires de pèlerinage reconnus vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Selon la tradition, le roi Alfonso II aurait emprunté cet itinéraire au IXe siècle après avoir quitté Oviedo pour rejoindre le tombeau récemment découvert de saint Jacques.

La ville connaît sa propre valeur et ne s’en cache pas. Ses rues impeccables sont ponctuées de sculptures, notamment une statue en bronze de Woody Allen, admirateur de la ville, ainsi qu’une autre représentant Ana Ozores, l’héroïne de La Regenta. Ce grand roman du XIXe siècle a placé une version romancée d’Oviedo au cœur de la littérature espagnole sous le nom de Vetusta.

La vieille ville invite naturellement à la promenade : pierre polie, balcons vitrés et élégance civique discrète témoignent d’un lieu qui constitue depuis plus de mille ans l’un des centres de l’histoire asturienne.

À la tombée du soir, suivez le bruit jusqu’à Calle Gascona, connue localement comme le boulevard du cidre, où les sidrerías bordent la rue et où les serveurs versent le cidre asturien selon la méthode traditionnelle, en tenant la bouteille bien au-dessus de la tête et le verre au niveau de la hanche afin que la sidra frappe le bord, s’aère et prenne vie.

Profitez-en pour commander un bol de fabada, ce riche ragoût de haricots blancs, de porc et de saucisse fumée qui semble résumer les Asturies à lui seul. On commence alors à comprendre pourquoi cette région verte et pluvieuse possède une cuisine aussi généreuse.

Nous accordons à ces deux destinations toute l’attention qu’elles méritent dans notre guide plus complet consacré à Oviedo et Ribadesella, entre capitale de montagne et côte du cidre.

San Miguel de Lillo, Oviedo, Espagne

En Galice, là où l’Atlantique a bâti une cathédrale

La dernière portion côtière vous fait traverser l’estuaire de l’Eo pour entrer en Galice, et le changement est immédiat. La lumière s’adoucit, les noms de lieux deviennent galiciens et la mer se fait plus sauvage.

La ville frontalière de Ribadeo doit une grande partie de sa richesse aux émigrants partis vers les Amériques puis revenus fortunés, laissant dans ses rues les témoignages de leur réussite. Leurs demeures indianas sont ornementées et imposantes, la Torre de los Moreno dominant la place principale comme la plus majestueuse d’entre elles.

À l’embouchure de la ría, la petite île d’Illa Pancha et son phare veillent sur la côte. Non loin de là, dans le minuscule village de pêcheurs de Rinlo, vous pourrez vous attabler devant un arroz con bogavante, ce riz au homard pour lequel certains parcourent de nombreux kilomètres.

Quelques kilomètres plus loin le long du littoral se trouve le site qui attire la majorité des visiteurs dans cette partie de l’Espagne, et à juste titre.

Praia das Catedrais, la plage des Cathédrales, est une portion de littoral où l’Atlantique a sculpté les falaises en arches vertigineuses, contreforts et longs corridors de pierre résonnants. À marée haute, une grande partie du site n’est qu’une crique au pied des falaises. À marée basse, la mer se retire et dévoile une cathédrale que l’on peut parcourir à pied.

La lumière se teinte de vert et d’or entre les arches. La roche s’illumine lorsque le soleil l’effleure, de longues algues sombres s’accrochent aux parties basses de la pierre et le bruit des vagues vous parvient assourdi, comme s’il traversait les murs d’une véritable cathédrale.

Les visiteurs se taisent sans même y penser.

La plage est protégée, et à juste titre. Pendant la Semaine sainte et du 1er juillet au 30 septembre, une autorisation préalable est nécessaire pour y accéder. La visite doit également être organisée en fonction des marées, car les grandes arches et les corridors ne peuvent être explorés en toute sécurité que lorsque l’eau s’est retirée.

Si l’on s’en remet au hasard, c’est ici qu’un voyage organisé soi-même peut facilement se compliquer : une visite soigneusement préparée, mais programmée à la mauvaise heure, lorsque l’Atlantique recouvre précisément le paysage que vous étiez venu admirer.

Les voyageurs souhaitant visiter le site doivent réserver leur accès lorsque cela est nécessaire et consulter les horaires des marées à l’avance, car les célèbres arches de la plage ne peuvent être explorées en toute sécurité qu’à marée basse. Nous détaillons les aspects pratiques ainsi que le reste du littoral dans notre guide consacré à Praia das Catedrais, Ribadeo et Ferrol.

Le chemin de fer à voie étroite se termine à Ferrol, une ville créée par la mer et façonnée par la marine. Au XVIIIe siècle, la Couronne espagnole y établit l’un des grands arsenaux navals d’Europe et aménagea à ses côtés le Barrio de la Magdalena selon un quadrillage rigoureux inspiré des Lumières, un exemple d’urbanisme remarquablement ordonné et élégant.

Le Castillo de San Felipe garde toujours l’entrée étroite de la ría et, depuis le promontoire de Cabo Prior, l’Atlantique s’étend sans interruption jusqu’à l’horizon.

La Galice porte dans son essence un climat différent, plus doux, plus humide et, d’une certaine manière, plus ancien. On le ressent dans les croix de granit au bord des routes, dans l’odeur de fumée de bois et dans cette impression que l’Atlantique vient peser de tout son poids contre la terre.

Autrefois, c’était ici que se trouvait la limite du monde connu, cette côte au-delà de laquelle l’imaginaire médiéval ne voyait plus que l’océan et le soleil couchant. L’atteindre lentement, à bord d’un petit train traversant les paysages du nord de l’Espagne, permet de ressentir quelque chose de l’attraction qui poussait autrefois les pèlerins à traverser tout un continent, bien avant l’existence des routes modernes.

Ici s’achève la partie du voyage en train à voie étroite.

Depuis Ferrol, le voyage se poursuit à bord d’un train conventionnel vers sa destination finale, Saint-Jacques-de-Compostelle, terme des chemins de pèlerinage et point de départ d’un festin galicien que nous explorons plus en détail dans notre voyage consacré à la gastronomie de Galice.

La cathédrale, les fruits de mer et l’Albariño appartiennent à la fin de ce voyage ferroviaire et au début d’une autre histoire. Lors de certaines célébrations religieuses, les visiteurs peuvent également assister au célèbre Botafumeiro de la cathédrale se balançant sous les voûtes.

Praia das Catedrais, Galice, Espagne

Neuf nuits et le luxe de ne pas se presser

Ce voyage de neuf nuits associe une sélection variée d’hôtels et de maisons d’hôtes bien situés à des trajets ferroviaires de différentes durées, tout en vous offrant la liberté de découvrir le nord de l’Espagne sans avoir à organiser vous-même chaque correspondance.

Un voyage comme celui-ci ne vaut que par les lieux où l’on ferme les yeux le soir, et le nord de l’Espagne en a conservé de remarquables. Vous commencez à Bilbao au Hotel Carlton, symbole d’une élégance d’un autre temps au cœur de la ville. À Santander, Hotel Bahía vous installe à proximité du front de mer et du centre historique. À Ribadesella, vous séjournez dans un palacete en bord de mer datant du début du XXe siècle, l’un des hébergements les plus pleins de caractère de l’itinéraire.

Le voyage comprend également une chambre intimiste à Torrelavega, une maison d’hôtes située en plein centre de San Vicente de la Barquera et un séjour paisible dans un établissement de style rural près de Ribadeo. À Oviedo, votre hôtel bénéficie d’un emplacement pratique à proximité de la gare, tandis qu’à Ferrol, votre hébergement central constitue un point de départ idéal pour explorer la ville.

À Saint-Jacques-de-Compostelle, le voyage s’achève dans un élégant boutique-hôtel situé à quelques pas seulement de la cathédrale, suffisamment près pour entendre les cloches résonner au-dessus de la vieille ville.

Ce qui relie l’ensemble, c’est toute la planification dont vous n’avez pas à vous occuper.

Sur neuf nuits et au fil d’une succession d’hôtels différents, l’itinéraire ferroviaire, les hébergements et les correspondances sont organisés à l’avance. Les temps de trajet varient entre de courtes étapes locales et des portions plus longues de plusieurs heures, mais chacune vous conduit vers une nouvelle facette du nord de l’Espagne.

Voilà le véritable luxe d’un voyage dans le nord de l’Espagne en train à voie étroite : non pas le marbre et l’or, mais la liberté d’accorder toute votre attention à un port de pêche au crépuscule parce que quelqu’un d’autre a déjà étudié les horaires.

Au dernier matin, quelque chose aura changé en vous. Vous aurez cessé de saisir votre téléphone pour vérifier la durée du prochain trajet, parce que cela n’aura tout simplement plus autant d’importance. Vous aurez appris à faire confiance au déroulement de la journée, à savoir que le déjeuner vous attendra quelque part où l’on mange bien et que la lumière finira par offrir un instant qui mérite que l’on s’arrête.

C’est cette confiance que les voyageurs rapportent chez eux après ce voyage, plus durable que n’importe quelle photographie.

Cet itinéraire convient aux voyageurs qui préfèrent découvrir en profondeur un seul coin verdoyant de l’Europe plutôt que d’en traverser plusieurs à toute vitesse, à ceux qui voient le mot lent comme une promesse et non comme un avertissement, et qui comprennent que l’un des plus beaux cadeaux que des vacances puissent offrir est la permission de cesser de courir.

Si cela vous ressemble, notre voyage À la découverte du nord de l’Espagne en train à voie étroite a été créé pour vous.

Vue sur la plage de Santa Marina depuis Hotel Villa Rosario, Ribadesella, Espagne

La côte garde ses secrets, nous vous en ouvrirons les portes

Une ligne ferroviaire qui apparaît à peine sur les cartes utilisées par la plupart des voyageurs. Des trains locaux que l’on ne peut pas réserver comme de simples services longue distance. Une plage que l’Atlantique ne dévoile que quelques heures par jour et un littoral que les routes rapides ont été construites pour contourner.

Ce sont précisément les éléments qui rendent ce voyage difficile à organiser qui lui ont permis de rester si merveilleusement méconnu.

Ces difficultés disparaissent lorsque l’organisation devient notre responsabilité plutôt que la vôtre. Il ne reste alors que ce pour quoi vous êtes venu : la mer aperçue par la fenêtre du train, le parfum des eucalyptus dans l’air, les ports de pêche au crépuscule, le cidre versé de haut et neuf nuits sans précipitation le long de la côte la plus verte d’Espagne.

Les voyageurs qui reviennent de ce périple commencent rarement par énumérer ce qu’ils ont vu. Ils parlent plutôt de ce qu’ils ont ressenti en avançant si lentement à travers une région aussi vivante, et de la rapidité avec laquelle ils ont commencé à se demander quand ils pourraient revenir.

Le train vous attend, et la côte aussi.

Votre voyage À la découverte du nord de l’Espagne en train à voie étroite commence ici.

Pont de la ligne ferroviaire à voie métrique