De Bordéus a Toulouse: regiões vinícolas do sudoeste de França, Carcassonne e Languedoc

Por volta das seis da tarde, o Miroir d'Eau parece começar a respirar. É uma enorme placa de granito negro, do tamanho de um quarteirão, estendida ao longo das margens de Bordéus. De tempos a tempos, uma película de água com cerca de dois centímetros de profundidade desliza pela superfície e fica completamente imóvel, fazendo com que a Place de la Bourse se duplique: a pedra do século XVIII aparece invertida no reflexo, com o céu por baixo. As crianças que estavam à espera correm imediatamente para a água. Depois, a água escoa-se e toda a superfície exala uma névoa baixa através do granito, à altura dos tornozelos. Durante meio minuto, a praça mais grandiosa da cidade parece flutuar sobre uma nuvem, enquanto várias centenas de pessoas ficam à volta a sorrir para aquilo que, no fundo, é apenas uma poça de água.

Quatro horas antes, estava a comer anchovas ao balcão de um bar onde se falava uma língua sem parentes próximos. O sudoeste de França chega assim tão depressa. Uma fronteira, sem cerimónia, e tudo muda de registo: os edifícios passam do granito para o calcário claro, o vinho de um branco costeiro pálido servido de certa altura para alguns dos tintos mais cobiçados do mundo, e o ritmo da noite desloca-se cerca de uma hora para mais tarde.

Este percurso de Bordéus a Toulouse acompanha essa transição pelo sudoeste de França, desde a grande região vinícola de Bordéus até Toulouse, com Carcassonne e as vinhas de Languedoc pelo caminho. A nossa viagem À Descoberta do País Basco liga este troço a Biarritz e ao País Basco, criando uma viagem de dez noites entre duas culturas e algumas das regiões vinícolas mais interessantes da Europa.

Miroir d’Eau e Place de la Bourse, Bordéus, França

Vale a pena parar em Biarritz entre o País Basco e Bordéus?

A fronteira entre a costa basca espanhola e França é uma das menos dramáticas da Europa. A estrada limita-se a seguir o Atlântico, a língua das placas muda e, pouco depois, já está no País Basco francês. Pouco tempo depois chega a Biarritz, onde a viagem faz uma pausa a caminho do norte.

Biarritz merece a paragem. Foi uma aldeia baleeira até ao século XIX, quando a imperatriz Eugénie construiu um palácio de verão junto à praia e a aristocracia europeia seguiu o exemplo, transformando uma vila piscatória num destino de grandes hotéis, casinos e passeios sobre falésias acima de um Atlântico indomável. As ondas que outrora tornavam a costa perigosa transformaram Biarritz num dos grandes destinos de surf da Europa, sobretudo na zona da Côte des Basques. As duas identidades coexistem sem esforço no mesmo passeio marítimo: casais mais velhos a aproveitar o ar do mar enquanto jovens na casa dos vinte passam com pranchas a caminho da praia. As pastelarias são francesas. Os nomes dos lugares continuam bascos. Durante cerca de uma hora, na viagem para norte, pode ver uma cultura dar lugar à outra em tempo real.

Também confirma algo que o mapa já sugeria. O País Basco não termina na fronteira espanhola. Prolonga-se pelo sudoeste de França, e é neste troço da costa atlântica que as duas partes da região se encontram de forma mais evidente.

Côte des Basques, Biarritz, País Basco francês, França

Porque é Bordéus uma das grandes cidades vinícolas do mundo?

Vale a pena parar em Bordéus porque não se trata simplesmente de uma cidade com vinhas nas proximidades. Bordéus é uma cidade do vinho da mesma forma que Detroit foi uma cidade do automóvel: cresceu com o comércio, foi moldada por ele e enriqueceu graças a ele. As vinhas em redor de Bordéus formam a maior região vinícola AOC de França, com nomes no mapa que parecem retirados de um catálogo de leilões: Médoc, Saint-Émilion, Pomerol, Sauternes, Margaux. Os comerciantes do século XVIII que fizeram fortuna construíram a cidade por onde hoje se passeia, uma longa curva de pedra clara ao longo do Garona, tão coesa em termos arquitetónicos que a UNESCO classificou o centro histórico como um conjunto urbano e arquitetónico excecional.

A melhor forma de a conhecer é precisamente como fazemos na nossa viagem: sobre duas rodas, com guia, junto ao rio. Um passeio de bicicleta elétrica transforma uma cidade construída para comerciantes do século XVIII numa experiência de uma manhã, em vez de uma longa caminhada, e liga os principais pontos de interesse pela ordem em que o rio os apresenta. A Place de la Bourse e o seu espelho. A Grosse Cloche, a grande porta do sino acima da zona antiga. A Basilique Saint-Michel, com a sua torre sineira separada da igreja como se estivesse discretamente a vigiá-la. A Esplanade des Quinconces, uma das maiores praças urbanas da Europa, tão grande que Bordéus nunca parece ter decidido completamente o que fazer com todo aquele espaço. E a Rue Sainte-Catherine, uma das mais longas ruas comerciais pedonais da Europa, que pode ser um dos pontos altos ou um aviso, dependendo de com quem estiver a viajar.

O que o passeio de bicicleta oferece e uma visita a pé não consegue dar é a própria margem do rio, quilómetros dela, com cais que ainda recentemente eram zonas portuárias em funcionamento e que hoje são o jardim da frente da cidade. Bordéus passou vinte anos a limpar a fuligem das suas próprias fachadas e descobriu por baixo uma cidade dourada. Os habitantes ainda falam do antes e do depois de uma forma semelhante àquela com que Bilbao fala do Guggenheim, uma das várias ligações discretas entre as duas metades desta viagem. Contamos a parte de Bilbao dessa história em Como Bilbao se Reinventou: o Efeito Guggenheim e Muito Mais.

Uma palavra sobre o vinho, já que está na sua capital. Bordéus bebe sobretudo tinto, e os seus vinhos são normalmente lotes construídos em torno de Merlot e Cabernet Sauvignon, num contraste marcado com os vinhos da Rioja Alavesa dominados pela Tempranillo. Os châteaux de Médoc estendem-se para norte da cidade ao longo da margem esquerda do estuário da Gironda. Saint-Émilion, uma vila vinícola classificada pela UNESCO, com edifícios em calcário e uma igreja monolítica escavada na rocha, fica a uma curta viagem para leste. Nenhum dos dois está incluído no itinerário fixo, mas ambos são exatamente o tipo de tarde que a nossa equipa pode organizar a pedido. Essa é a proposta mais honesta: a viagem oferece-lhe a cidade do vinho, e os châteaux ficam ao seu critério.

Ciclistas no Miroir d’Eau, Place de la Bourse, Bordéus, França

Porque é Toulouse conhecida como La Ville Rose?

Toulouse é conhecida como La Ville Rose, a Cidade Rosa, porque grande parte do seu centro histórico foi construída com tijolos feitos a partir da argila da planície do Garona. Sob a luz plana do meio-dia, parecem simples tijolos de terracota. Na última hora antes de escurecer, ganham a cor de um pêssego e toda a cidade parece iluminada a partir do interior das próprias paredes. É por isso que qualquer bom guia sabe que deve levá-lo a passear à hora certa.

Três noites aqui representam a estadia mais longa de toda a viagem, e o alojamento é também o mais grandioso: um hotel de cinco estrelas instalado em duas mansões restauradas do século XVIII, no coração histórico da cidade, com um pátio interior, uma escadaria em pedra e tetos que deixam bem claro quanto valiam os comerciantes de Toulouse.

A visita guiada a pé percorre a espinha dorsal da cidade. A Place du Capitole é a grande praça, com a fachada da câmara municipal a ocupar um dos lados por inteiro em tijolo rosa e pedra branca, e a cruz occitana incrustada no pavimento. A Basilique Saint-Sernin, classificada pela UNESCO, é uma das maiores igrejas românicas ainda existentes na Europa e foi construída para receber peregrinos a caminho de Santiago de Compostela, o que significa que a rota que tem percorrido em sentido inverso ao longo da semana também passa por este edifício. A Pont Neuf, apesar do nome, é a ponte mais antiga da cidade. A construção começou no século XVI e ficou concluída em 1632, concebida para resistir às cheias do Garona. E o Canal du Midi, também classificado pela UNESCO, parte da extremidade do centro sob uma avenida de plátanos. Esta obra de engenharia do século XVII ligou o Atlântico ao Mediterrâneo e, três séculos e meio depois, continua a ser um dos lugares mais agradáveis do sudoeste de França para passear devagar sem ter de chegar a lado nenhum.

Em Toulouse come-se com seriedade, mas sem pretensões. O cassoulet é o grande monumento gastronómico local, um guisado lento de feijão e confit cuja autoria é disputada por três cidades, nenhuma delas disposta a ceder. Aqui, o pastel de chocolate da manhã chama-se chocolatine, e chamá-lo pain au chocolat em público é um erro que normalmente só se comete uma vez. O mercado Victor Hugo é o verdadeiro estômago da cidade, com o piso superior ocupado por pequenos restaurantes que cozinham aquilo que as bancas de baixo estão a vender. E a violeta, de todas as coisas, é o símbolo da cidade: cristalizada, vendida em latas e incorporada em tudo, desde licores a gelados.

Toulouse e o Garona ao pôr do sol, Occitânia, França

Vale a pena fazer uma viagem de um dia a Carcassonne a partir de Toulouse?

Carcassonne merece uma viagem de um dia a partir de Toulouse pelo simples espetáculo da sua cidadela medieval. Não há uma forma discreta de chegar até ela. A Cité de Carcassonne surge de repente a partir da estrada: uma cidade muralhada no topo de uma colina, com cinquenta e duas torres e um duplo anel de muralhas, telhados cónicos de ardósia, portas, pontes levadiças e ameias, parecendo menos um local histórico e mais algo construído para ilustrar o próprio conceito de castelo.

A história por detrás é real e longa. Existe uma fortaleza nesta colina desde a época romana. As muralhas duplas foram sendo desenvolvidas ao longo dos séculos, e Carcassonne tornou-se uma importante fortaleza fronteiriça entre França e a Coroa de Aragão. Quando a fronteira se deslocou para sul, a cidadela perdeu gradualmente a sua importância militar e começou a deteriorar-se. No século XIX esteve ameaçada de demolição, mas acabou por ser salva pelo arquiteto Eugène Viollet-le-Duc, que a restaurou com enorme energia e também com uma certa dose de imaginação. É por isso que os puristas ocasionalmente torcem o nariz à linha dos telhados, enquanto todos os outros se limitam a olhar. A UNESCO classificou a cidade fortificada em 1997.

Dentro das muralhas, a Cité conserva um bairro vivo de ruelas estreitas, com o Château Comtal no coração e a Basilique Saint-Nazaire, onde se encontram alguns dos mais belos vitrais do sul de França. O local também carrega a memória dos cátaros, o movimento cristão dissidente perseguido durante a Cruzada Albigense do século XIII. Carcassonne caiu numa fase inicial desse conflito, enquanto os castelos em ruínas associados aos cátaros continuam a erguer-se sobre penhascos por toda a região.

Vá cedo ou vá tarde. Carcassonne atrai grandes multidões, e o meio de um dia de verão pertence sobretudo aos autocarros de turismo. Uma chegada de manhã ou ao fim da tarde permite-lhe ver as muralhas sob uma luz baixa, com as ruelas meio vazias. Na nossa viagem, a visita é guiada e programada precisamente com isso em mente.

Cité medieval de Carcassonne, Occitânia, França

Porque visitar o Domaine de Baronarques em Languedoc?

O Domaine de Baronarques é uma excelente última paragem entre vinhas porque conta uma das histórias mais interessantes do vinho francês moderno. A propriedade situa-se em Saint-Polycarpe, perto de Limoux, em Languedoc, e ocupa cerca de 110 hectares, dos quais aproximadamente 43 estão plantados com vinha. A sua história remonta pelo menos ao século XVII, quando era conhecida como Domaine de Lambert, e hoje é uma das propriedades vinícolas modernas de referência da região.

Languedoc é uma das maiores regiões produtoras de vinho do mundo e passou grande parte do século XX a produzir enormes quantidades de vinho sobre as quais quase ninguém escrevia. O que aconteceu aqui desde a década de 1990 é uma das verdadeiras histórias do vinho europeu: produtores e investidores identificaram os melhores terrenos, substituíram vinhas de elevado rendimento, melhoraram a viticultura e transformaram uma região outrora associada à produção em massa numa região capaz de produzir vinhos ambiciosos a preços que ainda conseguem fazer Bordéus parecer caro. Provar os vinhos de Baronarques com este contexto em mente é uma experiência muito diferente de uma prova às cegas. Está literalmente a beber a prova de que um terroir pode ser redescoberto.

Há ainda um detalhe local que vale a pena levar consigo para a mesa. Limoux, a poucos minutos de distância, produz Blanquette de Limoux, um vinho espumante cuja história é anterior à do champanhe. Segundo a tradição local, os monges da vizinha Abadia de Saint-Hilaire já produziam vinho espumante no século XVI. A afirmação continua a ser debatida com enorme cortesia por quem vive mais a norte. Mencione-a ao almoço e veja o que acontece.

A prova é guiada, os vinhos são acompanhados por iguarias locais e acontece no penúltimo dia da viagem, exatamente onde deve estar. Nessa altura já terá bebido txakoli servido de certa altura ao balcão de um bar basco, provado tudo o que Bordéus lhe colocou à frente e chegado agora a um tinto de Languedoc vindo de um vale que a maioria dos viajantes nem saberia localizar num mapa. O lado espanhol desta história - do euskera e do txakoli aos txokos privados que estão por detrás da cultura gastronómica basca - é explorado no nosso guia Cultura e Identidade Basca: Euskera, Txokos e Txakoli.

Foto cortesia do Domaine de Baronarques, Saint-Polycarpe, Languedoc, França

Combinar o País Basco e o sudoeste de França?

O País Basco e o sudoeste de França funcionam especialmente bem numa só viagem porque as suas histórias, culturas gastronómicas, rotas de peregrinação e tradições vinícolas estão entrelaçadas há séculos. Estas duas regiões comerciam, casam entre si e discutem uma com a outra há mil anos. Os caminhos de peregrinação para Santiago atravessam ambas. Tanto o euskera como o occitano sobreviveram a longos períodos de pressão por parte de Estados centralizadores com uma teimosia que seria perfeitamente reconhecível de ambos os lados das montanhas. Até a comida encontra ecos: pato e feijão aqui, feijão e porco ali, e uma convicção partilhada de que o almoço não é apenas uma pausa no dia.

O que muda é o registo, e essa diferença é precisamente o ponto. Espanha oferece-lhe o balcão, a multidão de pé, o copo pequeno que volta a ser cheio e uma noite que começa tarde e continua ruidosa. França oferece-lhe a mesa, sentar-se, os pratos servidos por ordem e uma garrafa escolhida quase com cerimónia. Fazer uma coisa a seguir à outra numa única viagem torna ambas ainda mais nítidas, e na segunda semana dá por si a compará-las com algo próximo de verdadeira experiência, algo que muito poucas viagens conseguem ensinar em dez noites.

A metade espanhola desta viagem - o titânio de Bilbao, o carvalho de Gernika e a costa de Gaztelugatxe - está totalmente traçada no nosso Tour de Vinho e Cultura pelo País Basco. Leia as duas partes em conjunto e a forma de toda a viagem torna-se evidente: uma longa linha desde o Golfo da Biscaia, atravessando o País Basco e continuando pelo sudoeste de França, desenhada através de línguas, paisagens e regiões vinícolas distintas.

Estrada entre vinhas no País Basco, Espanha

O que torna esta viagem pelo País Basco e sudoeste de França tão memorável?

É isto que acontece cerca de três meses depois da viagem: alguém lhe pergunta sobre ela durante um jantar e começa a descrever um almoço em particular, aquele demorado, aquele em que a luz entrava pela janela de uma certa maneira e ninguém queria ir embora. A meio da descrição, para, porque não consegue lembrar-se imediatamente se aconteceu em Espanha ou em França.

Isso não é uma falha de memória. É o que uma travessia de fronteira bem desenhada faz a umas férias. A linha no mapa é real, o euskera e o francês não têm qualquer relação entre si, e os vinhos dificilmente poderiam ser mais diferentes. Ainda assim, a viagem acaba por ficar guardada na memória como uma única sequência contínua de boas mesas sob boa luz, desde um balcão em Bilbao até uma adega em Languedoc, sem uma única costura visível pelo caminho.

Dez noites, dois países, quatro regiões vinícolas e um longo fio de estrada cuidadosamente traçado entre todas elas. A nossa viagem À Descoberta do País Basco é precisamente esse fio, desenhado e reservado antes mesmo de aterrar.

Atravesse a fronteira. Veja durante quanto tempo consegue continuar a distinguir onde termina um lado e começa o outro.

Um Longo Almoço numa Região Vinícola