Como Bilbao se Reinventou: O Efeito Guggenheim e Muito Mais

Bilbao é um dos exemplos mais conhecidos de reinvenção urbana na Europa. Antiga cidade industrial e portuária, transformou-se através da regeneração da ria, de novas infraestruturas, da arquitetura contemporânea e de importantes investimentos no espaço público. A abertura do Museu Guggenheim Bilbao, em 1997, tornou-se o símbolo internacional dessa transformação e deu origem ao chamado «Efeito Guggenheim».

No entanto, a renovação de Bilbao vai muito além do museu de titânio concebido por Frank Gehry. Ao longo da ria do Nervión, antigas zonas industriais foram transformadas com novos passeios e arquitetura contemporânea, enquanto o Casco Viejo, o Mercado de la Ribera e os bares de pintxos preservam uma identidade basca muito mais antiga.

É esta combinação de reinvenção e continuidade que torna Bilbao particularmente interessante. Grandes marcos contemporâneos convivem com ruas históricas, tradições gastronómicas e bairros onde o euskera e a cultura basca continuam presentes na vida quotidiana.

Bilbao abre as nossas férias para explorar o País Basco e constitui também o ponto de partida natural do nosso tour de vinhos e cultura pelo País Basco, antes de a viagem prosseguir para a costa e Rioja Alavesa.

O Guggenheim, por Dentro e por Fora

Comece pelo edifício, porque foi o edifício que mudou a forma como o mundo passou a ver tudo aquilo que Bilbao já tinha começado a transformar.

O Guggenheim Bilbao, de Frank Gehry, abriu em outubro de 1997 num troço da margem do rio anteriormente dominado pela atividade portuária e industrial. Rapidamente se tornou um dos edifícios mais influentes da sua época e o símbolo internacional da transformação de Bilbao.

Nas fotografias, não se comporta como na realidade. Os painéis de titânio captam o que quer que o céu esteja a fazer e traduzem-no: prata baça sob as nuvens, tons de mel à luz do fim do dia e quase branco sob o sol intenso. Dê uma volta ao edifício antes de entrar. Visto do rio, é um navio; da ponte, é um peixe; da praça, recusa-se a ser seja o que for.

A arte está à altura do edifício que a acolhe. The Matter of Time, de Richard Serra, ocupa a maior galeria do museu: oito enormes esculturas em aço patinável que não são tanto para observar como para atravessar, enquanto o sentido de equilíbrio discute silenciosamente com os olhos durante todo o percurso.

No exterior, Maman, de Louise Bourgeois, uma aranha de bronze com quase nove metros de altura, ergue-se no terraço junto ao rio. O saco de ovos formado por esferas de mármore pode ser visto quando se fica por baixo dela, algo que as crianças fazem sempre e que os adultos fingem não fazer. Tulips, de Jeff Koons, acrescenta outro rasgo de cor refletida à coleção, enquanto as exposições temporárias apresentam importantes artistas internacionais e conferem ao museu um carácter diferente de visita para visita.

Duas notas práticas, sem grande cerimónia. O museu costuma encerrar às segundas-feiras fora da principal época de verão, embora os dias de abertura variem ao longo do ano e devam ser confirmados antes da visita. O exterior é particularmente impressionante ao final da tarde ou no início da noite, quando o titânio começa a ganhar tons mais quentes e o rio capta o seu reflexo.

Na nossa viagem, a entrada e a visita guiada são organizadas antecipadamente. Durante os períodos de maior procura, isso é mais importante do que parece, pois chegar com tudo planeado permite dedicar a manhã ao edifício, à coleção e às obras de Serra, em vez de perder tempo com a compra de bilhetes.

O Efeito Bilbao, Explicado pela Margem do Rio

Para compreender o que o museu realmente mudou, caminhe ao longo do rio.

Há quarenta anos, o estuário do Nervión estava fortemente poluído pela indústria e por resíduos não tratados, e Bilbao era uma cidade em declínio industrial, perdendo os seus estaleiros, siderurgias e postos de trabalho. A decisão de investir num museu de arte concebido por um arquiteto californiano foi polémica, sobretudo numa altura em que a cidade enfrentava problemas económicos mais urgentes.

Funcionou tão bem que urbanistas de todo o mundo começaram a perseguir o «efeito Bilbao», encomendando edifícios culturais espetaculares. A maioria acabou por descobrir que o edifício nunca tinha sido todo o segredo. O segredo estava no rio, no sistema de transportes, nos espaços públicos e na decisão mais ampla de reconstruir a cidade em torno de todos eles.

As provas estendem-se por vários quilómetros e formam um dos melhores passeios gratuitos de Bilbao. A partir do museu, o passeio de Abandoibarra acompanha a água, passando por parques, arte pública e novos edifícios construídos em terrenos anteriormente ocupados por infraestruturas portuárias e industriais. A ponte pedonal Zubizuri, de Santiago Calatrava, atravessa o rio num arco de aço branco, iluminado depois de anoitecer.

Mais a jusante, o Itsasmuseum ocupa parte do antigo estaleiro Euskalduna e preserva a história marítima de Bilbao, com embarcações históricas expostas junto à água.

Na foz do estuário, entre Getxo e Portugalete, encontra-se a Ponte de Vizcaya, de 1893. Foi a primeira ponte transbordadora do mundo e é atualmente o exemplo mais antigo ainda em funcionamento. A sua gôndola suspensa continua a transportar automóveis e passageiros sobre a água, enquanto a própria ponte é reconhecida como Património Mundial da UNESCO.

Toda a margem do rio parece apresentar um único argumento: uma cidade pode mudar de ideias sobre aquilo para que existe.

O Casco Viejo e as Sete Ruas

Atravesse o rio e recue seiscentos anos. O Casco Viejo é o centro histórico de Bilbao e, no seu coração, encontram-se as Siete Calles, as Sete Ruas: as ruelas medievais originais a partir das quais a cidade cresceu.

São estreitas, em grande parte pedonais e surpreendentemente tranquilas durante o dia. O bairro guarda grande parte da sua energia para a noite, quando os bares se enchem e as conversas se elevam das ruas de pedra.

A Catedral de Santiago marca o coração do bairro. Gótica e fresca, encontra-se na rota costeira do Caminho de Santiago e fazia parte da história de Bilbao muito antes de alguém imaginar a cidade como um destino cultural.

Procure as pequenas curiosidades que o centro histórico esconde à vista de todos: as três cabeças de cão esculpidas da fonte na Calle del Perro, ou Txakur Kalea em euskera, e a parede cheia de vida sob as arcadas da Plaza Nueva, a praça neoclássica que funciona como a sala de estar do centro histórico.

A Plaza Nueva merece o seu próprio parágrafo porque pode proporcionar-lhe a melhor noite em Bilbao. Sob as suas arcadas encontram-se alguns dos bares de pintxos mais conhecidos da cidade, com balcões repletos de pequenas combinações precisas servidas sobre pão, espetos ou pratos.

Venha ao início da noite e observe a praça mudar de ritmo. Quem está a tomar café dá lugar a grupos que pedem vinho, os balcões enchem-se, o volume das conversas sobe e as arcadas transformam-se gradualmente num circuito de bares.

O ritual local é o poteo: um bar, uma bebida e talvez um ou dois pintxos antes de seguir para o próximo. O objetivo não é ficar instalado no mesmo lugar durante toda a noite, mas experimentar vários bares, sabores e conversas ao longo do caminho.

Encontrará a gilda por todo o lado: um espeto de anchova, azeitona e malagueta em conserva, cujo nome vem do filme de Rita Hayworth. Teve origem em San Sebastián e não em Bilbao, mas tornou-se um dos pintxos mais emblemáticos do País Basco. O txakoli é frequentemente servido de alguma altura, ajudando a arejar o vinho e a realçar a sua ligeira efervescência natural.

A cultura mais ampla por detrás de uma noite assim - as sociedades gastronómicas privadas, o vinho, a língua e a importância atribuída a reunir-se em torno de uma mesa - é uma história por si só. Exploramo-la com maior profundidade no nosso guia sobre cultura, gastronomia e identidade bascas.

O Mercado da Ribera

Na extremidade ribeirinha do centro histórico encontra-se o Mercado de la Ribera, e a sua localização ajuda a resolver uma discussão frequente sobre onde está realmente o centro da cidade.

Os mercados fazem parte da vida de Bilbao desde a fundação da cidade, em 1300, e este troço da margem do rio é utilizado para comércio há séculos. O edifício atual abriu em 1929, marcado pela ornamentação Art Déco, vitrais e amplos espaços sem colunas. Com cerca de 10.000 metros quadrados, continua a ser um dos maiores mercados cobertos da Europa.

No interior, as bancas estão repletas de produtos essenciais da gastronomia basca: peixe e marisco frescos, carne, legumes, pimentos, fruta e queijos provenientes das zonas rurais circundantes. A área gastronómica acrescenta bares informais e balcões onde pode parar para saborear pintxos, almoçar ou beber um copo de vinho sem sair do edifício nem perder o rio de vista.

Vá antes do meio-dia, quando as bancas estão cheias e as compras são feitas por quem realmente ali vai abastecer-se.

Um mercado é a forma mais rápida e honesta de compreender qualquer cidade, e Bilbao revela-se como um lugar que leva o almoço muito mais a sério do que se leva a si próprio.

Para Além do Postal: Azkuna Zentroa e o Museu de Belas-Artes

Mais dois edifícios completam o argumento cultural da cidade, e muitos visitantes acabam por perder ambos.

Azkuna Zentroa, no bairro de Indautxu, começou por ser o armazém municipal de vinho de Bilbao. Um século mais tarde, o exterior histórico foi preservado enquanto Philippe Starck transformava o interior num centro cultural contemporâneo construído em torno de um vasto átrio central.

Os três edifícios interiores parecem assentar sobre 43 colunas monumentais, todas diferentes. Concebidas como uma viagem através de estilos arquitetónicos, materiais e histórias imaginadas, formam uma pequena floresta que vai de referências medievais e renascentistas a motivos chineses e elementos de pura invenção.

Por cima encontra-se uma piscina com secções de pavimento em vidro, permitindo aos visitantes no átrio observar os nadadores a moverem-se sobre as suas cabeças, como nuvens que passam lentamente. O centro inclui ainda espaços de exposições, cinemas, uma biblioteca, restaurantes e zonas para reuniões ou trabalho, acompanhados pelo burburinho natural de uma cidade que utiliza verdadeiramente o seu próprio edifício, e essa é precisamente a ideia.

Fica a cerca de 15 minutos a pé do Guggenheim e representa uma forma de pensar pertencente a outro século: não um monumento concebido para atrair o mundo, mas um edifício histórico reinventado para fazer parte da vida cultural quotidiana da cidade.

O Museo de Bellas Artes, o Museu de Belas-Artes de Bilbao, encontra-se entre os espaços verdes do Parque Doña Casilda. A sua coleção abrange desde grandes mestres, incluindo El Greco, Goya e Zurbarán, até à arte moderna, com uma representação especialmente importante de artistas bascos que registaram a região antes de a fotografia se tornar comum.

É o contraponto tranquilo à exuberância do Guggenheim. Visitar os dois museus permite descobrir as duas faces da identidade artística de Bilbao: o ícone internacional junto ao rio e uma coleção mais profunda que liga a cidade à história da arte espanhola e basca.

O Museu de Belas-Artes está atualmente a concluir uma grande expansão e tem reabertura prevista para 5 de outubro de 2026. Os visitantes que viajem antes dessa data devem confirmar as condições de acesso mais recentes.

A Catedral do Futebol e os Outros Palcos da Cidade

Há ainda outra instituição que explica Bilbao tão bem como qualquer museu.

O Athletic Club, a equipa de futebol da cidade, joga na principal divisão espanhola desde que a liga começou, em 1928, e nunca foi despromovido. Partilha este feito apenas com o Real Madrid e o Barcelona.

O Athletic conseguiu alcançar este percurso seguindo uma das políticas de recrutamento mais distintas do futebol de elite. O clube utiliza jogadores nascidos no território mais amplo do País Basco ou formados em academias de futebol da região. A política inclui Bizkaia, Gipuzkoa, Álava e Navarra, bem como os territórios bascos do sudoeste de França.

Não se trata simplesmente de uma regra de recrutamento. Faz parte da forma como o clube se entende a si próprio e ajuda a explicar a intensidade com que os adeptos se identificam com ele. O Athletic prefere competir dentro destes limites a abandonar a filosofia que o torna verdadeiramente Athletic.

O seu estádio, San Mamés, brilha a vermelho junto ao rio nas noites de jogo e é conhecido simplesmente como a Catedral. Não é necessário gostar de futebol para sentir a emoção do momento.

Os palcos mais antigos da cidade também continuam a ter um papel importante. O Teatro Arriaga, um teatro neobarroco situado na extremidade do Casco Viejo, permanece um dos principais espaços de Bilbao para ópera, teatro, dança e música clássica.

Do outro lado das linhas ferroviárias em relação ao centro histórico, Bilbao La Vieja conta uma versão mais recente da mesma história de reinvenção. Outrora associado às zonas industriais mais difíceis da cidade, é hoje um dos bairros mais multiculturais e criativos de Bilbao, com murais, espaços de artistas, lojas independentes e novos restaurantes lado a lado com bares estabelecidos há décadas.

Aqui, a transformação é menos monumental do que a do Guggenheim e também mais irregular, acontecendo ao nível da rua, um edifício e um bairro de cada vez.

Artxanda: A Cidade Vista de Cima

Para ter a vista que explica tudo, apanhe o funicular.

Sobe ao Monte Artxanda desde 1915, num percurso de cerca de três minutos a partir de uma estação situada a poucos minutos a pé da ponte Zubizuri. Os serviços partem geralmente a cada dez ou quinze minutos, dependendo da hora do dia.

No topo encontra um parque, vários locais onde comer e toda a cidade de Bilbao estendida lá em baixo: o rio desenhando lentamente as suas curvas através da cidade, o titânio a captar a luz à distância e as colinas verdes a fecharem-se de todos os lados.

A partir daqui, a dimensão compacta da cidade torna-se evidente, tal como a sua geografia. Bilbao desenvolveu-se ao longo do estuário do Nervión, rodeada por colinas mas diretamente ligada ao Golfo da Biscaia. Esta relação com a água moldou o seu porto, a construção naval e a indústria. Quando essas atividades entraram em declínio, a cidade teve de decidir o que deveria ocupar o seu lugar.

O pôr do sol é o momento ideal, se o céu colaborar. Os bascos chamam sirimiri à chuva fina e persistente desta costa, que aparece e desaparece sem qualquer cerimónia; a recompensa pelos dias cinzentos é o verde que parece estar em todo o lado.

Numa tarde de céu limpo, fique até as luzes da cidade começarem a aparecer e o museu começar a brilhar, e depois apanhe novamente o funicular para descer e jantar.

De todas as coisas para fazer em Bilbao, Artxanda oferece talvez a explicação mais clara de como o rio, as colinas e a cidade se encaixam.

Comer em Bilbao

A comida nesta cidade não é uma categoria de visita turística. É o sistema operativo.

Para além dos balcões de pintxos da Plaza Nueva, Bilbao conta com vários restaurantes com estrelas Michelin, entre eles o Nerua, dentro do Museu Guggenheim, onde o chef Josean Alija interpreta ingredientes bascos através de um menu de degustação contemporâneo. Noutros pontos da cidade, existem inúmeros restaurantes sem estrelas onde a txuleta chega à mesa como se ainda estivesse a discutir com a grelha.

Peça bacalao al pil-pil num restaurante tradicional: bacalhau salgado servido numa emulsão criada a partir de azeite, alho e da gelatina natural libertada pelo peixe. Observe um empregado de mesa recusar-se a explicar como funciona. Beba txakoli com tudo o que venha do mar.

E, depois de a cidade o alimentar, aponta-lhe o caminho em frente, porque Bilbao é tanto uma porta de entrada como um destino.

A pouco mais de uma hora para leste encontra-se San Sebastián, uma das grandes cidades gastronómicas da Europa, à qual dedicamos os quatro dias que merece no nosso itinerário gastronómico de luxo em San Sebastián.

A sul, para lá da Sierra de Cantabria, começam as vinhas de Rioja Alavesa, com a vila medieval de Laguardia, adegas subterrâneas e emblemáticas adegas contemporâneas. Exploramo-las no nosso guia sobre as adegas e tradições vinícolas de Rioja Alavesa.

A nordeste de Bilbao encontra-se San Juan de Gaztelugatxe, alcançado através de uma ponte de pedra e de uma subida de 241 degraus. O acesso, as reservas e os aspetos práticos do percurso são abordados no nosso guia para visitar San Juan de Gaztelugatxe.

Essa é a verdadeira razão para dedicar duas noites a esta cidade em vez de duas horas. Tudo no País Basco fica perto de Bilbao. Nada mais no País Basco é Bilbao.

Quando Visitar Bilbao

A cidade funciona durante todo o ano, algo mais raro do que parece nesta costa.

A primavera e o início do outono trazem temperaturas amenas, uma luz mais suave e, geralmente, menos visitantes do que no auge do verão. São épocas particularmente agradáveis para caminhar ao longo do rio, explorar o Casco Viejo e visitar o Guggenheim sem as maiores multidões da época de férias.

No auge do verão chega a Aste Nagusia, no final de agosto: nove dias em que Bilbao deixa completamente de fingir que é um lugar sério. Os concertos ocupam palcos por toda a cidade, os desportos rurais bascos tomam conta das praças públicas e uma competição internacional de fogo de artifício ilumina o céu todas as noites.

A presidir a tudo está Marijaia, a sorridente figura das festividades com os braços erguidos acima da cabeça. Surge nas celebrações de abertura e permanece como símbolo da Aste Nagusia até à última noite, quando é cerimonialmente queimada antes de regressar sob uma nova forma no ano seguinte.

O inverno também tem os seus próprios argumentos: o museu está mais tranquilo, os bares estão quentes e o sirimiri lá fora faz com que o txakoli saiba ainda melhor.

Não existe um mês errado. A única questão é saber se prefere ver a cidade vestida para a festa ou sem o traje festivo.

Como Passar um Dia e Meio em Bilbao

A fórmula que funciona é esta: chegue, deixe as malas e dedique a primeira noite ao Casco Viejo. Deixe que as Sete Ruas ganhem vida à sua volta e junte-se ao poteo, passando de bar em bar sob as arcadas. Sem museu, sem plano, apenas a cidade no seu próprio ritmo.

A manhã seguinte pertence ao Guggenheim. Vá cedo, antes de chegarem os maiores grupos de visitantes, percorra lentamente a monumental instalação em aço de Richard Serra e continue depois ao longo da margem do rio.

Almoce no Mercado da Ribera enquanto as bancas e os balcões de comida ainda estão cheios de movimento. A tarde divide-se depois de acordo com os gostos de cada um: o Museu de Belas-Artes e o Parque Doña Casilda para alguns; as colunas de Philippe Starck e a piscina com fundo de vidro da Azkuna Zentroa para outros.

Ao final da tarde, volte a reunir todos para apanhar o funicular até Artxanda. Se o céu colaborar, fique para assistir ao pôr do sol antes de regressar à cidade para a segunda noite e para aquela mesa que não teve de procurar por si próprio.

Na nossa viagem para explorar o País Basco, é aproximadamente assim que Bilbao se revela, com entradas marcadas para a hora certa, mesas reservadas e um guia que sabe qual é o bar da Plaza Nueva que prepara a gilda como deve ser.

A cidade recompensa precisamente este tipo de organização discreta. É compacta, fácil de percorrer a pé e generosa, e a única forma real de fazer tudo mal é tentar vê-la demasiado depressa.

Fique para a Segunda Noite

As pessoas fotografam Puppy, percorrem o museu e seguem viagem.

A cidade que deixam escapar começa por volta das sete, quando os balcões da Plaza Nueva se enchem, a luz do fim do dia se estende sobre o rio e o titânio começa a guardar o pôr do sol como se tivesse sido construído exclusivamente para essa função.

É na segunda noite que Bilbao deixa de ser apenas um lugar no itinerário e se transforma num lugar onde realmente esteve.

Fique, e o resto da região espera mesmo para lá da cidade: a costa, as vinhas e uma cultura que muda de um vale para o seguinte.

Venha conhecer o cão. Fique para conhecer a cidade que lhe construiu uma casota de titânio.