Norte de Espanha de Comboio de Bitola Estreita: de Bilbau a Santiago pela Linha FEVE

O comboio de bitola estreita do norte de Espanha oferece uma das formas mais autênticas e pausadas de percorrer a Espanha Verde. Seguindo a histórica rede FEVE, hoje integrada nos serviços de bitola métrica da Renfe, este itinerário liga Bilbau a Ferrol através do País Basco, da Cantábria e das Astúrias, antes de continuar até Santiago de Compostela, na Galiza. Pelo caminho, passa por localidades costeiras como Llanes, Ribadesella e Luarca e por cidades históricas como Santander e Oviedo.

Longe da pressa das autoestradas interiores, a viagem avança ao ritmo da paisagem. Algures a oeste de Santander, o comboio abranda junto a uma passagem de nível numa pequena aldeia. Uma mulher desce até ao cascalho com um cesto de compras e um cão parece conhecer perfeitamente a rotina. Depois, a paisagem abre-se para o mar Cantábrico antes de a linha voltar a entrar por vales e campos verdes do norte de Espanha.

A nossa viagem Explorar o Norte de Espanha numa Linha Ferroviária de Bitola Estreita transforma este ritmo pausado num percurso simples de realizar, com os trajetos de comboio e o alojamento organizados antes da sua chegada. Em cada escala, terá tempo para descobrir a gastronomia local, percorrer os centros históricos e explorar ao seu próprio ritmo, sem necessidade de alugar um carro.

Comboio FEVE, Espanha

Um Comboio Local ao Longo do Golfo da Biscaia

A linha ferroviária FEVE não é um comboio turístico de luxo. É uma linha local em funcionamento, utilizada por passageiros pendulares, estudantes e residentes que viajam entre as cidades e aldeias do norte de Espanha. Os seus pequenos comboios de bitola estreita atravessam a Cantábria, as Astúrias e a Galiza, passando por vales interiores, comunidades rurais e alguns troços de paisagem costeira que os serviços ferroviários principais e mais rápidos de Espanha deixam para trás.

A primeira coisa a compreender sobre esta linha ferroviária é a sua dimensão. A via é mais estreita do que a bitola das linhas principais utilizadas pelos comboios de alta velocidade espanhóis, e esse simples facto define toda a viagem. Uma linha de bitola estreita consegue fazer curvas mais apertadas, acompanhar a costa mais de perto e passar por lugares que uma linha ferroviária convencional teria de contornar, atravessar por túnel ou simplesmente ignorar.

Em vez da paisagem polida e desfocada do AVE, aqui viaja num comboio que serpenteia pela própria paisagem: atravessa as desembocaduras das rías quando a maré está a baixar e a lama brilha, passa por hórreos de pedra elevados do chão para manter o cereal seco e atravessa bosques de eucaliptos cujo aroma entra na carruagem quando as janelas estão abertas.

Esta é a España Verde, a Espanha Verde, e é verde por uma razão muito simples. O Atlântico traz o seu clima diretamente para estas colinas, e a mesma chuva que torna cinzenta uma tarde nas Astúrias é a que dá aos vales a sua cor profunda e intensa. As vacas pastam em encostas inclinadas em direção ao mar. Os telhados de ardósia escurecem com a humidade. Quando o sol rompe as nuvens, como acontece frequentemente, a luz regressa nítida e limpa, e a água passa de um tom de estanho para um azul capaz de surpreender.

As próprias carruagens são pequenas e despretensiosas, e isso representa grande parte do encanto. Em algumas das paragens mais pequenas, o comboio só para quando alguém quer entrar ou sair, e depressa aprende a reparar nas aldeias onde uma única pessoa espera com um saco de compras.

O revisor conhece os passageiros habituais pelo nome. Os estudantes entram em grupo numa estação e desaparecem na seguinte. Um agricultor senta-se à sua frente com uma caixa coberta por um pano e acena com a cabeça uma única vez.

Como o comboio viaja devagar e perto do nível do solo, vê tudo: estendais e hortas, barcos de pesca puxados para junto da água e homens a reparar redes ao longo do muro do porto. É a vida quotidiana de uma costa que as estradas rápidas e os comboios de alta velocidade reduzem a uma mancha verde.

Não está simplesmente a observar o norte de Espanha através de uma janela. Está a atravessá-lo à velocidade a que realmente vive.

Também é importante lembrar que esta não é a versão de Espanha mais frequentemente promovida no estrangeiro. Aqui não existem extensas planícies douradas, há pouco do calor intenso associado ao sul e poucas das imagens familiares presentes nas brochuras turísticas tradicionais.

O norte de Espanha tem uma aparência e uma atmosfera atlânticas, mais próximo em espírito da Bretanha ou do oeste da Irlanda do que de Sevilha: uma terra de chuva, rocha e verdes profundos, de gaitas de foles nas Astúrias e na Galiza, mares cinzentos que se tornam prateados numa hora e aldeias que observam essas águas há mil anos.

Os viajantes que conhecem apenas o sul de Espanha ficam muitas vezes surpreendidos. A linha ferroviária de bitola estreita é a forma mais suave de deixar essa surpresa revelar-se gradualmente, vale após vale, estuário após estuário.

A viagem começa em Bilbao, onde as curvas de titânio do Museu Guggenheim e os movimentados balcões de pintxos da cidade deixam a fasquia elevada para os dias que se seguem. Exploramos a região com maior profundidade na nossa viagem pelo País Basco, enquanto a linha ferroviária de bitola estreita nos leva para oeste, desde Bilbao em direção à costa aberta.

A partir daqui, a linha FEVE torna-se o fio condutor de toda a viagem, e o mapa do norte de Espanha começa a reorganizar-se em torno de um centro de gravidade mais lento.

Comboio FEVE, Espanha

A Linha Ferroviária que Não Pode Reservar Como um Comboio Normal

É aqui que uma bela ideia se transforma numa viagem verdadeiramente difícil de organizar. Atualmente, a Renfe opera a antiga rede FEVE através de uma combinação de serviços de bitola estreita Cercanías AM e Media Distancia. AM significa Ancho Métrico, ou bitola métrica. Os comboios continuam a circular e o percurso permanece praticamente inalterado, mas a mudança de marca pouco fez para tornar a linha mais fácil de compreender para os viajantes internacionais.

Não surge como uma única viagem costeira contínua desde Bilbao em direção à Galiza. Em vez disso, o percurso está dividido entre diferentes serviços regionais, com informação separada para Bilbao, Cantábria, Astúrias e Ferrol. Os sites internacionais de reservas que a maioria dos viajantes consulta primeiro não vendem bilhetes para estes comboios costeiros locais, e a viagem não pode ser planeada ou reservada da mesma forma simples que um AVE ou outro serviço de longa distância.

Não existe um sistema simples de lugares marcados que permita reservar todo o percurso a partir de casa numa única transação. Os viajantes precisam de perceber quais os serviços locais que fazem parte da antiga rede FEVE, onde são efetuadas as mudanças e como os diferentes troços se ligam entre si.

Na prática, isto significa que uma das viagens de comboio mais encantadoras de Espanha é também uma das mais difíceis de organizar de forma independente. Um itinerário de nove noites depende completamente das suas ligações. Basta interpretar mal um serviço, esquecer uma mudança ou reservar um hotel na sequência errada para que a cuidadosa progressão entre portos, praias e cidades históricas comece a desfazer-se.

É precisamente neste ponto que muitos viajantes abandonam a linha ferroviária e regressam ao carro alugado e às estradas rápidas. É também esta dificuldade que eliminamos.

Na nossa viagem pelo Norte de Espanha numa Linha Ferroviária de Bitola Estreita, tratamos inteiramente do percurso, das ligações, do alojamento e dos horários. Nunca terá de decifrar a rede ferroviária. Apenas terá de embarcar e desfrutar das paisagens em constante mudança enquanto todos os detalhes práticos são tratados por nós.

Comboio FEVE de Bitola Estreita, Bilbao, Espanha

O Ritmo de um Dia na Costa

Os dias nesta linha acabam por encontrar um ritmo que o corpo reconhece ao fim de cerca de quarenta e oito horas e que depois já não quer abandonar. A duração das viagens varia consideravelmente. Alguns troços são relativamente curtos, enquanto outros demoram várias horas, porque os comboios seguem percursos indiretos e fazem paragens frequentes em pequenas cidades e aldeias.

Quando finalmente encontra o seu lugar e o mar volta a aparecer pela janela, já está quase na hora de chegar a um novo destino.

Isso deixa as tardes inteiras livres, e é durante as tardes que a costa começa verdadeiramente a ficar consigo. Há tempo para subir até um castelo e ainda descer para um almoço demorado. Tempo para se sentar num mercado enquanto uma mulher pesa percebes ao balcão e lhe diz, sem que tenha perguntado, quais são os melhores. Tempo para caminhar ao longo de uma praia até a cidade se transformar numa mancha distante atrás de si e depois fazer todo o caminho de regresso.

No norte de Espanha, a luz faz metade do trabalho das férias. Aparece e desaparece com o tempo, fazendo com que uma praça comum se possa tornar extraordinária nos dez minutos que uma única nuvem demora a atravessar o sol, e dá por si a interromper uma frase a meio apenas para observar.

As noites pertencem à mesa e à rua. Na Cantábria, há peixe grelhado e um vinho branco frio e mineral. Nas Astúrias, uma sidrería cheia do som da sidra a ser servida e pratos de queijo Cabrales suficientemente intenso para o fazer endireitar-se na cadeira. Na Galiza, há uma banca de polvo e o aroma de óleo quente e pimentón a espalhar-se por uma praça de granito.

Em nenhum lugar é apressado para a próxima coisa, porque não há próxima coisa até de manhã.

Esse é o génio discreto de percorrer a costa num comboio lento. Devolve-lhe o único luxo que as férias modernas continuam silenciosamente a retirar: tempo que lhe pertence por completo.

Um Dia sem Pressas na Costa Norte de Espanha

Cantábria: a Baía de Santander e os Portos para os Quais Esta Linha Foi Criada

A Cantábria é a primeira região onde a linha ferroviária de bitola estreita revela como as cidades, os estuários e as montanhas do norte de Espanha estão intimamente ligados ao mar.

A sua capital, Santander, estende-se em redor de uma das grandes baías naturais da costa norte de Espanha. O edifício mais grandioso da cidade ocupa a sua própria península: o Palacio de la Magdalena, construído no início do século XX como residência de verão da família real espanhola, com o mar em três lados e jardins onde os habitantes da cidade passeiam aos domingos.

A pouca distância, ao longo da marginal, encontra-se o Centro Botín, o centro de arte contemporânea de Renzo Piano, que parece flutuar sobre o porto apoiado em pilares esbeltos. É uma expressão do presente delicadamente integrada na arquitetura Belle Époque de Santander.

Grande parte do centro da cidade foi destruída por um incêndio em 1941, pelo que a zona histórica que percorre hoje parece mais jovem e compacta do que a longa história de Santander faria supor. Concentra-se em redor da catedral e prolonga-se por ruas repletas de bares de tapas. Peça chorizo a la sidra, enchido cozinhado em sidra até o molho ficar escuro e adocicado, e deixe a tarde prolongar-se.

Ao fim do dia, a cidade desloca-se naturalmente para El Sardinero, a extensa faixa de praia sob o antigo casino, para o paseo: uma caminhada lenta junto ao mar que é menos exercício e mais ritual.

Santander sempre viveu voltada para a água, e a água recompensa-a. Ferries e barcos de pesca atravessam a baía, os jardins da Magdalena descem em direção a pequenas enseadas escondidas e, nas noites límpidas, a margem oposta adquire a cor de um pêssego maduro. É uma cidade que pouco exige de mais cansativo do que uma longa caminhada e um jantar ainda mais demorado, precisamente o ritmo que define toda a viagem.

A oeste de Santander, a linha ferroviária chega a San Vicente de la Barquera, e é aqui que o percurso faz jus à sua reputação.

A localidade ocupa um estuário atravessado por uma longa ponte medieval, enquanto o seu centro histórico sobe em direção a um castelo do século XIII e a uma igreja gótica. Por detrás de tudo isto, suficientemente próximos para parecerem um cenário pintado, erguem-se os picos dos Picos de Europa.

A frota pesqueira continua a operar a partir do porto. Quando os barcos regressam ao entardecer, a água ganha tons de cobre e as montanhas guardam a última luz do dia. Nesse momento, percebe porque chegar à hora certa pode ser aqui mais importante do que chegar na estação certa.

Há toda uma costa marcada por portos como este, e exploramo-la com maior profundidade no nosso guia de Santander e San Vicente de la Barquera, destinado a viajantes que desejam permanecer um pouco mais na Cantábria antes de a linha ferroviária continuar para oeste.

Por detrás da costa, os Picos de Europa erguem-se de forma tão abrupta que as montanhas parecem fazer parte da própria linha costeira, e não de uma paisagem separada. Nas noites límpidas, as suas paredes calcárias ganham tons rosados sobre San Vicente. Para os viajantes que desejem trocar o mar pelas alturas durante um dia, as estradas de montanha e os lagos glaciares de Covadonga podem ser integrados no itinerário mais amplo.

Mesmo quando vistos apenas através da janela da carruagem, os picos conferem dramatismo ao troço cantábrico: mar de um lado e montanhas do outro, muitas vezes reunidos no mesmo enquadramento.

Entre Santander e San Vicente, o comboio faz uma paragem em Torrelavega, uma antiga cidade mercantil associada às casas de comerciantes e ao comércio regional. A paragem essencial é numa pastelaria para provar uma corbata, o doce de massa folhada e amêndoa de que a Cantábria discretamente se orgulha, idealmente ainda quente antes da próxima curta viagem para oeste.

San Vicente de la Barquera, Cantábria, Espanha

Astúrias: Pedra do Século IX e o Longo Escanciar da Sidra

Ao entrar nas Astúrias, a linha ferroviária chega primeiro a Ribadesella, uma localidade junto ao estuário, na foz do rio Sella, onde as sidrerías estão viradas para a água.

Todos os meses de agosto, o rio recebe o Descenso Internacional del Sella, a famosa prova de canoagem entre Arriondas e Ribadesella que transforma o vale numa grande festa. Tradicionalmente, realiza-se no primeiro sábado depois de 2 de agosto.

Perto da localidade encontra-se a Cueva de Tito Bustillo, cujas paredes conservam arte paleolítica criada há mais de dez mil anos. A gruta faz parte do sítio classificado pela UNESCO Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico del Norte de España. Os viajantes que desejem visitá-la devem consultar as datas de abertura e reservar com antecedência, uma vez que o acesso é limitado.

Em Ribadesella, ficará alojado num palacete à beira-mar construído no início do século XX, com vista para o Golfo da Biscaia. A localidade oferece tempo para caminhar junto ao rio Sella, visitar uma casa de sidra tradicional e descobrir a vertente costeira da cultura asturiana.

A partir de Ribadesella, a linha ferroviária segue para o interior em direção a Oviedo, a capital regional e uma cidade com uma notável coleção de arquitetura anterior ao período românico.

Nas encostas verdes do Monte Naranco, acima da cidade, encontram-se dois pequenos e surpreendentes edifícios, Santa María del Naranco e San Miguel de Lillo, construídos no século IX durante o reinado de Ramiro I, quando as Astúrias eram um reino montanhoso que resistia às forças que controlavam grande parte da Península Ibérica.

Santa María del Naranco começou por ser um palácio real e foi posteriormente convertida em igreja, enquanto San Miguel de Lillo foi construída como local de culto. Ambos fazem parte dos Monumentos de Oviedo e do Reino das Astúrias, classificados pela UNESCO. Ao permanecer sob os altos e estreitos arcos do Naranco, sente a antiguidade do lugar antes mesmo de um guia conseguir explicá-la por completo.

No centro da cidade, a Catedral de San Salvador guarda a Cámara Santa, que faz parte da mesma classificação de Património Mundial da UNESCO. No interior encontram-se a Cruz de los Ángeles e a Cruz de la Victoria, dois símbolos presentes em toda a região, desde a bandeira regional até às tampas de saneamento da cidade.

Oviedo está também associada ao início do Camino Primitivo, a mais antiga das rotas de peregrinação reconhecidas até Santiago de Compostela. Segundo a tradição, o rei Alfonso II percorreu esta rota no século IX depois de viajar de Oviedo até ao recém-descoberto túmulo de Santiago.

A cidade conhece o seu próprio valor e demonstra-o. As suas cuidadas ruas estão salpicadas de esculturas, incluindo uma figura de bronze de Woody Allen, que admirava a cidade, e outra de Ana Ozores, a protagonista de La Regenta. Este grande romance do século XIX colocou uma versão ficcional de Oviedo no centro da literatura espanhola sob o nome de Vetusta.

O centro histórico foi feito para ser percorrido a pé: pedra polida, varandas envidraçadas e uma tranquila grandeza urbana que refletem um lugar que há mais de mil anos ocupa um papel central na história asturiana.

Ao chegar a noite, siga o som até Calle Gascona, conhecida localmente como o Bulevar de la Sidra, onde as sidrerías se alinham ao longo da rua e os empregados servem a sidra asturiana da forma tradicional, segurando a garrafa bem acima da cabeça e o copo junto à anca, para que a sidra bata no rebordo, se areje e ganhe vida.

Aproveite para pedir uma taça de fabada, o rico guisado de feijão branco, carne de porco e enchido fumado que concentra as Astúrias numa colher, e começará a perceber porque esta região verde e chuvosa cozinha da forma que cozinha.

Damos a ambos os destinos o tempo que merecem no nosso guia mais completo de Oviedo e Ribadesella, a capital de montanha e a costa da sidra.

San Miguel de Lillo, Oviedo, Espanha

Rumo à Galiza, Onde o Atlântico Construiu uma Catedral

O último troço costeiro leva-o através do estuário do Eo até à Galiza, e a mudança é imediata. A luz torna-se mais suave, os nomes dos lugares passam a ser galegos e o mar torna-se mais selvagem.

A cidade fronteiriça de Ribadeo construiu grande parte da sua riqueza graças aos emigrantes que partiram para as Américas e regressaram prósperos, deixando sinais dessa fortuna nas próprias ruas. As suas mansões indianas são ornamentadas e imponentes, com a Torre de los Moreno a erguer-se sobre a praça principal como a mais grandiosa de todas.

Na foz da ría, a pequena ilha com o farol de Illa Pancha vigia a costa. Perto dali, na pequena aldeia piscatória de Rinlo, pode sentar-se para saborear arroz con bogavante, o arroz de lavagante pelo qual muitas pessoas percorrem uma distância considerável.

Alguns quilómetros mais adiante ao longo da costa encontra-se o lugar que atrai a maioria dos visitantes a este canto de Espanha, e com toda a razão.

Praia das Catedrais, a Praia das Catedrais, é um troço de costa onde o Atlântico esculpiu as falésias em arcos imponentes, contrafortes e longos corredores de pedra onde o eco se prolonga. Na maré alta, grande parte do local é simplesmente uma enseada sob as falésias. Na maré baixa, o mar recua e revela uma catedral que pode percorrer a pé.

A luz cai entre os arcos em tons verdes e dourados. A rocha brilha onde o sol lhe toca, longas faixas escuras de algas agarram-se à parte inferior da pedra e o som da rebentação chega suavizado, como se fosse ouvido através das paredes de uma verdadeira catedral.

As pessoas ficam em silêncio sem sequer decidirem fazê-lo.

A praia é protegida, e com razão. Durante a Semana Santa e entre 1 de julho e 30 de setembro, é necessária autorização prévia para aceder ao local. A visita também deve ser planeada de acordo com as marés, porque os grandes arcos e corredores só podem ser explorados em segurança quando a água recua.

Se deixar tudo ao acaso, este é um dos pontos onde uma viagem organizada de forma independente pode facilmente correr mal: uma visita cuidadosamente planeada à hora errada, quando o Atlântico já cobriu precisamente a paisagem que veio ver.

Os viajantes que desejem visitar o local devem reservar o acesso quando necessário e consultar antecipadamente os horários das marés, uma vez que os célebres arcos da praia só podem ser explorados em segurança na maré baixa. Explicamos os aspetos práticos e exploramos esta costa com maior detalhe no nosso guia de Praia das Catedrais, Ribadeo e Ferrol.

A linha ferroviária de bitola estreita termina em Ferrol, uma cidade criada pelo mar e moldada pela marinha. No século XVIII, a Coroa espanhola estabeleceu aqui um dos grandes arsenais navais da Europa e traçou ao seu lado o Barrio de la Magdalena segundo uma rigorosa grelha urbana do Iluminismo, um exemplo de planeamento urbano invulgarmente ordenado e elegante.

O Castillo de San Felipe continua a guardar a estreita entrada da ría e, a partir do promontório de Cabo Prior, o Atlântico estende-se sem interrupção até ao horizonte.

A Galiza parece trazer um clima diferente nos próprios ossos, mais suave, mais húmido e, de alguma forma, mais antigo. Sente-se isso nos cruzeiros de granito junto à estrada, no fumo da lenha no ar e na forma como o Atlântico parece apoiar todo o seu peso contra a terra.

Este foi outrora o limite do mundo conhecido, a costa para além da qual a imaginação medieval via apenas água e o sol a desaparecer no horizonte. Chegar aqui lentamente, a bordo de um pequeno comboio que atravessa as paisagens do norte de Espanha, permite sentir algo da força que atraiu peregrinos através de um continente inteiro muito antes de existirem estradas modernas.

É aqui que termina o troço de bitola estreita da viagem.

A partir de Ferrol, a viagem continua num comboio convencional em direção ao destino final, Santiago de Compostela, o fim dos caminhos de peregrinação e o início de um verdadeiro banquete galego, explorado com maior profundidade na nossa viagem gastronómica pela Galiza.

A catedral, o marisco e o Albariño pertencem simultaneamente ao final desta viagem ferroviária e ao início de outra história. Em determinadas ocasiões religiosas, os visitantes poderão também ver o famoso Botafumeiro da catedral a balançar sob as abóbadas.

Praia das Catedrais, Galiza, Espanha

Nove Noites e o Luxo de Não Ter Pressa

Esta viagem de nove noites combina uma seleção variada de hotéis e alojamentos bem localizados com percursos ferroviários de diferentes durações e a liberdade de conhecer o norte de Espanha sem ter de planear pessoalmente cada ligação.

Uma viagem como esta é tão boa quanto os lugares onde fecha os olhos ao fim do dia, e o norte de Espanha preservou alguns excelentes. Começa em Bilbao, no Hotel Carlton, um símbolo da grandeza clássica em pleno centro da cidade. Em Santander, o Hotel Bahía coloca-o perto da frente ribeirinha e do centro histórico. Em Ribadesella, ficará alojado num palacete à beira-mar do início do século XX, uma das propriedades com mais personalidade de todo o percurso.

A viagem inclui também um quarto acolhedor em Torrelavega, um alojamento central em San Vicente de la Barquera e uma tranquila estadia de estilo rural perto de Ribadeo. Em Oviedo, o seu hotel encontra-se convenientemente localizado junto à estação ferroviária, enquanto o seu alojamento central em Ferrol oferece uma base prática para explorar a cidade.

Em Santiago de Compostela, a viagem termina num elegante hotel boutique a poucos passos da catedral, suficientemente perto para ouvir os sinos a ecoar sobre o centro histórico.

O que une tudo isto é precisamente o planeamento com o qual não precisa de se preocupar.

Ao longo de nove noites e de uma sucessão de diferentes hotéis, o itinerário ferroviário, o alojamento e as ligações são organizados antecipadamente. A duração das viagens varia entre curtos troços locais e secções mais longas de várias horas, mas cada uma leva-o até outra parte distinta do norte de Espanha.

Este é o verdadeiro luxo de viajar pelo norte de Espanha numa linha ferroviária de bitola estreita: não mármore nem ouro, mas a liberdade de dedicar toda a sua atenção a um porto piscatório ao entardecer porque outra pessoa já estudou os horários por si.

Na última manhã, algo terá mudado em si. Terá deixado de pegar no telemóvel para verificar quanto tempo demora a próxima viagem, porque isso já não parece importante. Terá aprendido a confiar que o dia se desenrolará naturalmente, que o almoço será num bom lugar e que a luz criará algum momento que justifique uma pausa.

É essa confiança que os viajantes levam consigo para casa depois desta viagem, mais duradoura do que qualquer fotografia.

O percurso é ideal para viajantes que preferem conhecer profundamente um canto verde da Europa em vez de atravessar vários à pressa, que leem a palavra «lento» como uma promessa e não como um aviso, e que compreendem que uma das melhores coisas que umas férias podem oferecer é a permissão para deixar de correr.

Se esta forma de viajar combina consigo, a nossa viagem Explorar o Norte de Espanha numa Linha Ferroviária de Bitola Estreita foi criada para si.

Vista sobre a Praia de Santa Marina a partir do Hotel Villa Rosario, Ribadesella, Espanha

Deixe a Costa Guardar o Seu Segredo, Nós Mostramos-lhe Como Entrar

Uma linha ferroviária que quase não aparece nos mapas utilizados pela maioria dos viajantes. Comboios locais que não podem ser reservados como os serviços convencionais de longa distância. Uma praia que o Atlântico revela apenas durante algumas horas e uma costa que as estradas rápidas foram construídas para contornar.

Precisamente aquilo que torna esta viagem difícil de organizar é também o que a manteve tão maravilhosamente ignorada.

Essas dificuldades desaparecem quando o planeamento passa a ser nosso em vez de seu. O que permanece é aquilo por que veio: o mar através da janela da carruagem, o aroma de eucalipto no ar, portos piscatórios ao entardecer, sidra servida do alto e nove noites sem pressa ao longo da costa mais verde de Espanha.

Os viajantes que regressam desta viagem raramente começam por enumerar aquilo que viram. Em vez disso, falam sobre como foi avançar tão lentamente por um lugar tão cheio de vida e sobre a rapidez com que começaram a perguntar-se quando poderiam regressar.

O comboio está à espera, e a costa também.

A sua viagem Explorar o Norte de Espanha numa Linha Ferroviária de Bitola Estreita começa aqui.

Ponte da linha de bitola métrica