Cruzeiro pelas Três Gargantas do Yangtzé: a passagem fluvial que marcou a poesia chinesa

As falésias fecham-se tão depressa que as conversas no convés podem simplesmente parar.

Num momento, o Yangtzé parece largo e aberto. Logo depois, a Garganta de Qutang impõe-se, e a paisagem torna-se vertical à medida que as montanhas se fecham em torno do rio. O som também muda, com o motor do navio a ecoar nas paredes e o céu reduzido a uma faixa sobre a cabeça.

Qutang é a mais curta das Três Gargantas, seguida por Wu e Xiling à medida que o Yangtzé avança em direção a Yichang. Juntas, formam uma das grandes passagens fluviais da China, marcada por uma geologia imponente, povoações históricas e séculos de presença humana.

Estas paisagens também inspiraram gerações de escritores chineses. O poeta da dinastia Tang Li Bai viajou por esta região do Yangtzé, e alguns dos seus versos mais conhecidos continuam intimamente associados a estas gargantas.

A história mais ampla que liga as aldeias de montanha de Guizhou, o Yangtzé e Xangai é explorada em Aldeias e Gargantas da China, enquanto esta página se concentra no próprio rio, garganta a garganta, com o espaço necessário para ir além de uma visão geral.

Excursões em terra no cruzeiro pelo Yangtzé antes das Três Gargantas

O troço inicial do cruzeiro a partir de Chongqing inclui duas excursões em terra que merecem plenamente o seu lugar no itinerário, embora não façam parte das gargantas propriamente ditas. A primeira é mais estranha do que quase tudo o resto nesta viagem.

Cidade Fantasma de Fengdu: a cidade dos mortos do Yangtzé

A Cidade Fantasma de Fengdu ergue-se na Montanha Ming, cerca de 170 quilómetros a jusante de Chongqing. A lenda por detrás do seu nome remonta à dinastia Han Oriental, quando dois funcionários imperiais, Yin Changsheng e Wang Fangping, abandonaram os seus cargos na corte para praticar taoismo na montanha e, segundo a tradição, alcançaram ali a imortalidade.

Ao combinar os seus apelidos obtém-se Yinwang, expressão que pode ser traduzida aproximadamente como Rei do Inferno. Foi este acaso linguístico que levou à existência de um complexo de templos dedicado ao submundo chinês precisamente neste troço da margem do rio e não em qualquer outro lugar.

Ao longo dos séculos seguintes, desenvolveu-se na montanha uma representação física completa da viagem para o além tal como é imaginada pela religião popular chinesa: três provas sucessivas que uma alma deve superar antes de poder entrar na vida seguinte.

A primeira é a Ponte Naihe, também conhecida como Ponte do Desamparo, uma estrutura de pedra da dinastia Ming com três arcos idênticos, embora apenas o arco central seja utilizado para a prova. As almas virtuosas atravessam sem incidentes, enquanto se diz que as almas perversas caem nos tanques quadrados situados por baixo. O protocolo exato da travessia varia consoante o sexo, a idade e o estado civil da pessoa falecida.

A segunda prova acontece no Portão Guimen, o próprio Portão do Inferno, diante do qual se erguem dezoito demónios esculpidos. Ali, os mortos devem apresentar uma passagem simbólica antes de enfrentarem o julgamento de Yama, o Rei do Inferno.

A terceira e última prova ocorre à entrada do Palácio Tianzi, o templo mais antigo e maior da montanha, com mais de 1.600 anos. Aqui, os mortos devem equilibrar-se sobre um só pé numa pedra determinada durante três minutos completos. Segundo a crença, apenas os puros de coração conseguem cumprir a tarefa sem cair diretamente no inferno.

Um rosto esculpido na encosta, conhecido localmente como Rei Fantasma, detém um recorde do Guinness como a maior escultura do mundo talhada diretamente na rocha. A Torre do Último Olhar para Casa, apesar de parecer bastante mais antiga, foi construída apenas em 1985 e oferece aos mortos condenados uma última visão das suas famílias antes de a viagem continuar.

Nada nesta iconografia se tornou menos severo quando a Barragem das Três Gargantas elevou o nível da água e separou por completo a antiga cidade de Fengdu do complexo de templos, transformando a Montanha Ming numa ilha ligada por teleférico à nova cidade reconstruída. Pelos vistos, os fantasmas adaptaram-se mais depressa do que a maioria dos habitantes.

Pagode de Shibaozhai: a torre Ming salva do reservatório

O Pagode de Shibaozhai é visualmente o mais impressionante dos dois locais visitados antes das gargantas: uma torre de madeira com doze pisos, construída durante a dinastia Ming diretamente contra uma parede rochosa vertical com 30 metros. O acesso faz-se apenas através da sua própria escadaria interior, e não por uma entrada convencional ao nível do solo.

Quando o reservatório das Três Gargantas começou a encher em 2003, os engenheiros enfrentaram um problema sem precedente histórico evidente: como proteger um pagode de madeira com vários séculos de uma massa de água prestes a subir mais de cem metros à volta da sua base?

A solução foi construir uma ensecadeira de proteção, essencialmente uma parede circular de betão armado, em torno de todo o ilhéu onde o pagode se encontra, isolando-o por completo da subida das águas do reservatório.

Hoje, visto do convés do cruzeiro, o pagode ergue-se sobre aquilo que parece ser uma pequena ilha fortificada no meio da água: uma obra de carpintaria da dinastia Ming preservada dentro de uma estrutura de engenharia inequivocamente do século XXI.

Garganta de Qutang e Portão de Kuimen: a entrada mais grandiosa para as Três Gargantas

A Garganta de Qutang é a mais curta das três, com apenas oito quilómetros, e, segundo quase todos os viajantes, a mais arrebatadora desde o primeiro momento. Na entrada ocidental, o Portão de Kuimen comprime o rio até menos de cem metros de largura entre aquelas mesmas falésias de 1.500 metros. A passagem é tão estreita e reconhecível que aparece na nota chinesa de 10 yuan. Tecnicamente, muitos passageiros levam há anos uma imagem deste local exato na carteira sem nunca terem estabelecido essa ligação.

Acima do portão, numa colina baixa, encontra-se a Cidade de Baidi, também conhecida como Cidade do Imperador Branco, onde Liu Bei, governante do Reino de Shu, transmitiu as suas últimas instruções aos conselheiros Zhuge Liang e Zhao Yun antes de morrer, no ano 223, durante o período dos Três Reinos. Este continua a ser um dos episódios mais mitificados da literatura histórica chinesa.

Cerca de cinco séculos depois, o poeta Du Fu passou quase dois anos exilado num posto com vista para o mesmo portão, doente e afastado da corte imperial que anteriormente o empregara. Durante esse período, escreveu mais poemas do que em quase qualquer outra fase comparável da sua carreira, e praticamente todos regressavam à mesma paisagem que se estendia diante dele.

Um pequeno desvio até à Garganta dos Foles, uma secção tributária mais estreita dentro de Qutang, conduz a um dos detalhes arqueológicos mais estranhos do rio: caixões de madeira colocados em grutas abertas nas paredes das falésias pelo povo Ba, uma cultura anterior à dinastia Han que habitou este troço do Yangtzé muito antes de a história escrita chinesa ali chegar.

Alguns dos caixões datam das dinastias Shang e Zhou, o que os coloca entre os vestígios mais antigos de presença humana ainda existentes em qualquer ponto das Três Gargantas. A forma exata como alguém conseguiu colocar um caixão numa gruta a meio de uma parede rochosa vertical, recorrendo apenas às ferramentas disponíveis para uma cultura pré-Han, continua a ser uma questão verdadeiramente por resolver entre os arqueólogos que estudaram o local.

Garganta de Wu e ribeiro Shennong: a garganta do Yangtzé sobre a qual os poetas não conseguiam deixar de escrever

A Garganta de Wu estende-se por 46 quilómetros, bastante mais do que Qutang, e é considerada por poetas e pintores chineses a mais bela das Três Gargantas, uma opinião que se manteve surpreendentemente constante ao longo de cerca de dois mil anos de tradição literária registada.

Os Doze Picos erguem-se em ambas as margens, cada um com o seu próprio nome e a sua própria lenda: o Pico do Dragão Ascendente, o Pico das Flores Frescas, o Pico das Garças Reunidas, o Pico da Fonte Sagrada e, o mais célebre de todos, o Pico da Deusa. Com cerca de 900 metros de altura, o Pico da Deusa é associado, desde a dinastia Han, a uma divindade da montanha que, segundo a tradição, ajudava os marinheiros a atravessar em segurança os troços mais perigosos do rio.

Nas primeiras horas da manhã, quando as nuvens descem e se detêm junto aos picos antes de o calor do dia as dissipar, forma-se precisamente o cenário que deu à poesia da dinastia Tang algumas das imagens mais duradouras desta garganta. É uma beleza de natureza completamente diferente da escala comprimida e vertiginosa de Qutang. Enquanto Qutang faz com que nos sintamos pequenos de imediato, a Garganta de Wu revela-se lentamente ao longo de 46 quilómetros, com picos tão distintos entre si que o percurso se assemelha mais a uma visita a uma galeria do que a um único gesto dramático.

Uma excursão em terra pelo ribeiro Shennong, um afluente que entra pela margem sul a meio da Garganta de Wu, troca o grande navio de cruzeiro por pequenos sampanas conduzidos rio acima por barqueiros locais com longas varas de bambu. A técnica é anterior à barragem e nunca precisou de ser atualizada.

A garganta do afluente é mais estreita, mais silenciosa e bastante mais íntima do que o rio principal. Os barqueiros trabalham num ritmo que nada deve ao horário turístico e tudo deve a uma habilidade transmitida da mesma forma que a maioria das autênticas técnicas fluviais antigas: observando alguém mais velho executá-la corretamente tantas vezes que, um dia, também se aprende.

Garganta de Xiling e Barragem das Três Gargantas: onde a engenharia assumiu o controlo

A Garganta de Xiling é a mais longa das três, com 76 quilómetros, e tem uma história muito menos romântica do que a poesia de Qutang ou a mitologia da Garganta de Wu.

Antes da construção da barragem, este era o troço mais perigoso de todo o Yangtzé. Os seus rápidos e bancos de areia foram responsáveis pela maioria das mortes em acidentes de navegação registadas durante a era dos navios a vapor. Esta reputação foi adquirida ao longo de séculos de tráfego fluvial, e não devido a um único acontecimento dramático.

Esse perigo foi quase totalmente eliminado pela estrutura que hoje se encontra dentro dos limites da garganta. Vale a pena refletir sobre o contraste entre a relativa ausência de Xiling na literatura, quando comparada com a intensa atenção poética dedicada a Qutang e Wu, e a sua atual importância enquanto obra de engenharia.

A garganta mais perigosa tornou-se o local da intervenção moderna mais decisiva de todo o rio. Dependendo da forma como se interprete, pode parecer uma coincidência absoluta ou precisamente o tipo de padrão que a história cria sem que ninguém o tenha planeado.

Barragem das Três Gargantas: o que mudou no Yangtzé

A Barragem das Três Gargantas, concluída em 2006, situa-se na Garganta de Xiling, perto de Yichang, e é a maior central hidroelétrica do mundo em capacidade instalada, com uma produção de 22.500 megawatts.

A barragem elevou o nível da água nas gargantas em cerca de 175 metros, uma alteração visível diretamente nas paredes rochosas: uma linha horizontal onde a pedra antiga, desgastada e coberta de vegetação dá lugar, de forma abrupta, a uma rocha clara exposta apenas desde que o reservatório encheu. Abaixo dessa linha, tudo é novo. Acima dela, as falésias continuam exatamente como estavam quando Du Fu escrevia sobre elas.

O custo humano desta conquista de engenharia foi considerável. Cerca de 1,3 milhões de pessoas foram deslocadas do vale inundado, e várias cidades históricas, incluindo a antiga Fengdu, ficaram parcial ou totalmente submersas. As populações foram transferidas para novos assentamentos construídos acima do novo nível da água.

O sistema de eclusas que permite atualmente aos navios de cruzeiro vencer os 185 metros de diferença entre o reservatório e o nível do rio a jusante atravessa cinco câmaras sucessivas e demora cerca de quatro horas. As paredes das eclusas elevam-se lentamente de ambos os lados do navio com uma inevitabilidade mecânica que impressiona de uma forma completamente diferente de tudo aquilo que as próprias gargantas produzem naturalmente.

As comunidades dong de Guizhou construíram as suas torres do tambor apenas com encaixes de madeira entrelaçados, sem pregos e sem ferramentas modernas, uma tradição que sobrevive precisamente porque nunca precisou de ser atualizada. A barragem representa quase o impulso oposto: resolver o problema mais antigo do Yangtzé, a sua perigosa imprevisibilidade, através da maior obra de engenharia moderna que a maioria dos passageiros alguma vez atravessará pessoalmente.

Ambas as abordagens, separadas por séculos e construídas com materiais totalmente diferentes, respondem à mesma questão fundamental: como viver ao lado de algo muito maior do que qualquer pessoa. O que os dong escolheram construir e por que razão essas estruturas resistiram durante tanto tempo sem um único prego é explorado no nosso guia sobre a arquitetura dong e miao de Guizhou.

Poesia do Yangtzé: 2.000 anos de tentativas para descrever as Três Gargantas

A atenção poética dedicada a este troço do rio não é um simples ornamento acrescentado à paisagem. Está muito mais próxima da razão central pela qual as Três Gargantas ocupam o lugar que ocupam na memória cultural chinesa, à frente de rios mais longos e de gargantas que, segundo alguns critérios, são mais profundas.

Li Bai, que escreveu no século VIII e percorreu este mesmo rio durante um dos seus períodos de exílio, regressou repetidamente às gargantas na sua obra. Utilizou os passos estreitos e comprimidos do rio como uma imagem recorrente da velocidade e da imprevisibilidade de uma vida que sentia não controlar por completo.

Du Fu, que chegou a Kuizhou várias décadas mais tarde durante o seu próprio exílio, adotou uma abordagem totalmente diferente. Em vez de tratar a garganta como uma metáfora, descreveu-a com a precisão de alguém que, durante dois anos seguidos, não tinha outro lugar para onde olhar. As falésias e o rio tornaram-se, poema após poema, o único ponto fixo de uma existência marcada pelo afastamento e pela incerteza.

Para além do evidente dramatismo visual, ambos os poetas reagiam à relação particular do rio com a escala e o tempo. Uma pessoa que atravessa a Garganta de Qutang de barco é, durante aqueles poucos minutos, mais pequena e impotente do que em quase qualquer outro lugar onde um viajante da dinastia Tang pudesse encontrar-se, enquanto as falésias permanecem indiferentes ao motivo que o levou até ali.

Essa sensação específica de ser levado através de algo imensamente maior do que nós, sem qualquer possibilidade de o abrandar ou de discutir com ele, revelou-se um material extraordinariamente duradouro para a poesia. Tão duradouro que os poetas continuaram a regressar a ele durante dois mil anos sem esgotarem tudo o que tinha para oferecer.

A vida a bordo de um cruzeiro pelas Três Gargantas do Yangtzé

Os quatro dias passados na água têm um ritmo próprio, fácil de subestimar antes de ser vivido.

As manhãs começam geralmente com o navio já em movimento, a paisagem das gargantas visível através das janelas da sala de refeições durante o pequeno-almoço e a excursão em terra do dia programada para coincidir com o ponto de interesse de que o navio se aproxima.

As tardes trazem as próprias excursões: Fengdu ou Shibaozhai nos primeiros dias, seguidas mais tarde pelas travessias das gargantas e pelo desvio até ao ribeiro Shennong. Os conveses públicos enchem-se de passageiros nos troços mais impressionantes e voltam a esvaziar-se quando as falésias se afastam.

À noite, a maioria dos navios apresenta um espetáculo cultural a bordo, frequentemente inspirado nas tradições populares das comunidades tujia e ba, que vivem há séculos ao longo deste troço do rio. As canções e danças oferecem uma pequena versão cuidadosamente preparada da experiência cultural muito mais profunda proporcionada, na sua totalidade, pela etapa da viagem em Guizhou.

É uma versão mais suave e teatral daquilo que uma torre do tambor dong oferece nos seus próprios termos. Reconhecer a diferença entre as duas experiências é parte do que permite a um viajante que percorreu ambas as etapas do itinerário reparar em aspetos que passariam despercebidos a quem visitasse apenas uma região.

Como escolher o cruzeiro certo pelas Três Gargantas do Yangtzé

O cruzeiro habitual pelas Três Gargantas do Yangtzé dura quatro dias e três noites, entre Chongqing e Yichang, ou no sentido inverso, a um ritmo mais lento. A rota a jusante, a mais comum, atravessa as gargantas pela seguinte ordem: Qutang, depois Wu e, por fim, Xiling.

As categorias dos navios variam entre três e cinco estrelas, e aqui a diferença é muito mais importante do que seria numa viagem mais curta. Trata-se, na prática, de três noites de alojamento, e não de uma simples excursão de uma tarde.

Os navios de cinco estrelas oferecem varandas privadas maiores, com vistas desimpedidas sobre as gargantas, programas de excursões em terra mais completos e refeições inspiradas nas cozinhas regionais de Sichuan e Hubei, cujos troços do rio o navio atravessa.

As excursões em terra que realmente enriquecem a experiência das gargantas, em vez de apenas preencherem o tempo entre elas, são a Cidade do Imperador Branco, pela sua ligação à história dos Três Reinos e pelo ponto de observação exato de Du Fu, o ribeiro Shennong, pela experiência de navegação num afluente, e a própria passagem pelas eclusas, para quem deseja ver a engenharia moderna a operar numa escala comparável à que as gargantas produzem naturalmente.

Fengdu e Shibaozhai merecem a visita sem serem essenciais. São o tipo de paragens que recompensam um viajante curioso, mas cuja ausência não deixaria uma lacuna importante no itinerário.

As aldeias de montanha de Guizhou e as gargantas do Yangtzé surgem consecutivamente na mesma rota de quinze dias por uma razão que se torna evidente depois de conhecer ambas: uma é construída com madeira, silêncio e memória oral, a outra com calcário, corrente e dois mil anos de poesia escrita.

Passar de um registo para o outro em poucos dias, em vez de ao longo de anos, é precisamente o que faz com que este itinerário justifique a duração que exige.

Informações práticas para um cruzeiro pelas Três Gargantas do Yangtzé

A travessia essencial das gargantas, desde Qutang até Wu, ocupa aproximadamente um dia e meio dos quatro dias de cruzeiro. A Garganta de Xiling e o sistema de eclusas da Barragem das Três Gargantas formam o troço final antes de Yichang.

A escolha da cabine é especialmente importante durante as passagens por Qutang e Wu, pois é nesses momentos que as falésias estão mais próximas e que a vista a partir da varanda é mais difícil de substituir por uma observação feita a partir de um convés público.

A primavera e o outono oferecem a melhor visibilidade através das gargantas. No inverno, a navegação é mais tranquila e há bastante menos passageiros, mas perde-se parte da cobertura de nuvens que confere à Garganta de Wu as suas manhãs mais fotografadas.

Não é necessária qualquer autorização especial para realizar o cruzeiro pelas Três Gargantas do Yangtzé, para além de um visto turístico chinês normal, um contraste significativo com os requisitos aplicáveis ao Tibete noutros itinerários desta coleção.

Cruzeiro pelas Três Gargantas do Yangtzé: o rio sobre o qual Du Fu não conseguia deixar de escrever

Existe uma única marca permanente nas paredes rochosas ao longo destas gargantas, cerca de 175 metros acima do atual nível da água, onde a pedra antiga e desgastada dá lugar à rocha que só ficou exposta ao ar livre desde 2006.

Abaixo dessa linha, a barragem reescreveu por completo o rio. Acima dela, nada mudou desde que Du Fu, doente e exilado, escrevia precisamente sobre esta paisagem, desde que o povo Ba colocava, de alguma forma, caixões em grutas abertas nas falésias com ferramentas que ninguém conseguiu explicar por completo, e desde que Liu Bei transmitiu as suas últimas instruções do alto de uma colina que continua no mesmo lugar de sempre.

A maioria das obras de engenharia desta dimensão apaga aquilo que existia antes.

A Barragem das Três Gargantas, apesar de toda a sua escala, só conseguiu subir uma parte da falésia.

Passe quatro dias sobre a água, entre as aldeias de montanha de Guizhou e o horizonte urbano de Xangai, com a cabine e os horários já organizados, para que a única coisa que lhe reste fazer seja observar as gargantas a revelarem-se à sua volta.