Винный тур по Риоха-Алавеса: лучшие винодельни и погреба, которые стоит посетить

Винный тур по Риоха-Алавеса объединяет средневековые города, подземные погреба, виноградники и некоторые из самых интересных виноделен северной Испании в одной из трёх официальных винодельческих зон Риохи.

Риоха-Алавеса расположена в Стране Басков, между Сьерра-де-Кантабрия и рекой Эбро. Высокогорные виноградники и богатые известняком глинистые почвы помогают формировать характер местных вин. Лагуардия является одним из исторических центров региона, а под её средневековыми улицами находится сеть традиционных подземных погребов, известных как calados.

Регион объединяет очень разные подходы к виноделию. Исторические семейные погреба соседствуют с известными международными винодельнями и выразительной современной архитектурой, а посещение виноградников легко сочетается с баскской кухней и поездками по близлежащим городам и деревням.

В этом путеводителе мы рассматриваем лучшие винодельни и погреба Риоха-Алавеса, Лагуардию, дегустации, виноградники, местную гастрономию и культурный контекст, благодаря которому регион представляет собой гораздо больше, чем просто место для дегустации вина.

Виноградники Риоха-Алавеса, Страна Басков, Испания

Почему вина Риоха-Алавеса отличаются по вкусу

Начнём с географии, потому что здесь она действительно играет важнейшую роль.

Пересекая Сьерра-де-Кантабрия с севера, вы спускаетесь из влажных зелёных холмов Страны Басков в совершенно иной пейзаж. Горная гряда защищает виноградники от наиболее суровой атлантической погоды, а Эбро проходит вдоль значительной части южной границы с соседним регионом Ла-Риоха (La Rioja).

Между ними расположены 15 муниципалитетов провинции Алава, где виноград выращивают на террасах и склонах с преимущественно глинисто-известняковыми почвами. Главным сортом остаётся Темпранильо (Tempranillo), высаженный на небольших участках, поднимающихся от Эбро к подножию гор.

Высота также имеет значение. Более прохладные ночи на высоких участках замедляют созревание винограда и помогают сохранять кислотность, а почвы, ограниченное количество осадков и сочетание атлантического и средиземноморского влияния придают винам структуру и свежесть. Вина Риоха-Алавеса нередко описывают как более собранные и выразительные по сравнению с винами из более тёплых виноградников, расположенных дальше на восток, хотя производитель, конкретный участок и технология виноделия имеют не меньшее значение, чем название самой зоны.

В регионе также сохраняется сильная традиция углекислотной мацерации, при которой целые нераздавленные гроздья начинают ферментацию в герметично закрытой ёмкости. Этот метод позволяет создавать яркие молодые вина с выраженным фруктовым характером, которые здесь называют vinos de cosechero: насыщенные ароматами красных и фиолетовых фруктов, с низким содержанием танинов и предназначенные для употребления в молодом возрасте. Сравнение с Божоле (Beaujolais) вполне уместно, хотя сорта винограда, почвы и характер вина здесь совершенно риохские.

Полноценная дегустация должна охватывать оба направления: от молодого вина, созданного методом углекислотной мацерации, до традиционно выдержанного Reserva, желательно именно в таком порядке и, конечно же, под землёй.

Баскская идентичность здесь тоже далеко не просто декоративная деталь. Некоторые производители Алавы выступали за создание отдельного наименования происхождения, считая, что их виноградники заслуживают собственной идентичности, отличной от более широкой классификации Риохи. Другие твёрдо остаются в рамках DOCa Rioja, однако сам этот спор показывает, насколько тесно здесь переплетаются вопросы почвы, высоты и местной идентичности.

На северном побережье баски делают чаколи (txakoli), свежее белое вино, характер которого формируется под влиянием атлантического воздуха; здесь же они производят одни из самых структурированных красных вин Испании. То, что одна небольшая культура создаёт и то и другое, пожалуй, одна из её лучших шуток.

Подробнее о языке, гастрономических традициях и чувстве идентичности этого региона мы рассказываем в нашем путеводителе по баскской культуре, кухне и идентичности.

Дубовые бочки в винном погребе Риоха-Алавеса, Испания

Лагуардия: средневековый винный город, построенный над погребами

Каждый винный тур по Риоха-Алавеса так или иначе вращается вокруг одного города.

Лагуардия возникла как оборонительный форпост Королевства Наварра (Kingdom of Navarre). Согласно преданию, король Санчо Абарка (Sancho Abarca) основал здесь замок в начале X века, а Санчо VI (Sancho VI) в 1164 году даровал поселению городские права. Его первоначальное название, Ла-Гуарда-де-Наварра (La Guarda de Navarra), точно отражало предназначение города: охранять южную границу королевства.

Спустя столетия он по-прежнему выглядит соответствующе. Лагуардия - окружённый стенами средневековый город на вершине холма, за которым словно застывшая волна поднимается Сьерра-де-Кантабрия, а впереди виноградники спускаются к Эбро.

Автомобили практически не допускаются в исторический центр. Отчасти это придаёт ему особое очарование. Но главным образом причина техническая: холм под улицами настолько густо пронизан calados, что движение тяжёлого транспорта было бы неразумным. Лагуардия выбрала вино вместо автомобилей - пожалуй, самое характерное для Риоха-Алавеса решение, какое только можно представить.

Гуляйте здесь неспешно.

Церковь Санта-Мария-де-лос-Рейес (Santa María de los Reyes) скрывает за неприметным входом одну из величайших достопримечательностей северной Испании: готический портик, созданный в конце XIV века и покрытый удивительно хорошо сохранившейся росписью XVII столетия. Святые, пророки и сцены из жизни Христа и Богородицы проступают в красных, синих и золотых тонах. Роспись сохранилась на протяжении столетий благодаря тому, что портик был закрыт и защищён от воздействия погоды.

Прогулочная аллея Эль-Кольядо (El Collado), проходящая вдоль северной окраины города, открывает широкую панораму виноградников и гор. На площади Пласа-Майор (Plaza Mayor) часы городской ратуши разыгрывают одно из самых маленьких представлений Испании. В определённое время открываются створки, появляются механические фигурки и начинают танцевать под традиционную мелодию, пока за ними наблюдают все, кому посчастливилось оказаться в этот момент на площади.

В Лагуардии никто не торопится. Здесь некуда спешить, зато выпить вина можно повсюду.

Если есть возможность, останьтесь здесь после заката. Когда дневные посетители уезжают, город словно выдыхает, стрижи заполняют небо над крепостными стенами, а освещённые дверные проёмы винных баров превращают весь холм в то, чем он, по сути, всегда и был: один длинный древний погреб, мягко светящийся в темноте, с расположившейся над ним деревней.

Именно под землёй Лагуардия становится по-настоящему уникальной.

Casa Primicia занимает здание, которое считается старейшей гражданской постройкой города, дом XI века, где позднее церковь собирала десятину и первые плоды урожая с окружающих виноградников. Археологические исследования обнаружили здесь свидетельства, почти исключительно связанные с виноградом и вином, а не с зерновыми культурами, которые обычно ассоциируются со средневековым налогообложением. Вино производили здесь уже в начале XV века в каменных чанах, остатки которых до сих пор можно увидеть внутри здания.

Семья Мадрид (Madrid) возродила виноделие в этом доме в 1970-х годах, вернув вино туда, где оно было частью жизни уже более пяти столетий.

Bodega El Fabulista находится на глубине семи метров под дворцом XVII века, принадлежавшим семье Феликса Марии де Саманьего (Félix María de Samaniego), писателя XVIII столетия, чьи басни до сих пор хорошо известны по всей Испании. Сегодня в четырёх подземных помещениях работает винодельня, где вина по-прежнему производят традиционным методом углекислотной мацерации.

Это название - вовсе не маркетинговый ход. Баснописец действительно жил этажом выше.

Средневековая Лагуардия, Сьерра-де-Кантабрия, Испания

Архитектурные винодельни Риоха-Алавеса

А затем среди средневековых деревень внезапно появляется XXI век, и заявляет о себе с такой уверенностью, какую редко встретишь где-либо ещё в винном мире.

В Эльсьего (Elciego), примерно в десяти минутах езды от Лагуардии, находится самое фотографируемое здание в испанском винном мире. Marqués de Riscal была основана в 1858 году и стала одной из виноделен, которые помогли познакомить Риоху с бордоскими методами виноделия. В 2024 году она была признана лучшим виноградником мира в рейтинге World’s Best Vineyards.

С 2006 года исторические каменные погреба поместья соседствуют с эффектными лентами из розового, золотого и серебристого титана, созданными Фрэнком Гери (Frank Gehry), тем же архитектором, который спроектировал Музей Гуггенхайма (Guggenheim Museum) в Бильбао (Bilbao). Эту связь можно проследить в рамках одной поездки: музей, сыгравший важную роль в преобразовании Бильбао, находится примерно в полутора часах езды к северу, и ему посвящён наш отдельный подробный путеводитель.

В здании Гери расположены высококлассный отель, спа-центр, специализирующийся на винотерапии, и ресторан, отмеченный звездой Мишлен, которым руководит шеф-повар из Риохи Франсис Паньего (Francis Paniego). Цвета здания отсылают к самому вину: розовый символизирует красное вино, золотой - металлическую сетку вокруг бутылки Marqués de Riscal, а серебристый - её капсулу.

К северу от Лагуардии Bodegas Ysios отвечает на этот архитектурный вызов совершенно иначе. Сантьяго Калатрава (Santiago Calatrava) создал для винодельни волнообразную крышу из кедра и алюминия, протянувшуюся вдоль подножия Сьерра-де-Кантабрия и повторяющую очертания гор позади неё.

Открытая в 2001 году, Ysios изначально задумывалась одновременно как действующая винодельня и архитектурная достопримечательность. Сегодня особое внимание здесь уделяется винам ограниченного производства и винам с отдельных виноградников, создаваемым из урожая старых участков по всей Риоха-Алавеса. В 2026 году винодельня заняла третье место в рейтинге World’s Best Vineyards, впечатляющее достижение для винодельни, расположенной буквально за пределами средневекового города.

В Саманьего (Samaniego) Bodegas Baigorri предлагает самый сдержанный архитектурный сюрприз из всех трёх.

С дороги она выглядит почти как прозрачный стеклянный куб среди виноградников. Однако практически вся винодельня скрыта под ним: семь уровней уходят в склон холма и устроены так, чтобы сила тяжести естественным образом направляла виноград и вино через значительную часть производственного процесса.

Вы спускаетесь по винодельне уровень за уровнем, следуя тому же пути, что и вино, пока не достигаете ресторана в нижней части здания. Как архитектурное представление, это одновременно сдержанно и всеобъемлюще.

Отель Marqués de Riscal среди виноградников Риоха-Алавеса, Эльсьего, Испания

Между винодельнями: пейзажи Риоха-Алавеса

На любом винном маршруте возникает соблазн переезжать от одного погреба к другому, не замечая местность между ними. Здесь этому стоит сопротивляться, потому что сама земля является частью дегустации.

Среди виноградников Риоха-Алавеса разбросаны guardaviñas - небольшие куполообразные укрытия из сухой каменной кладки, где виноградари когда-то прятались от внезапных бурь и палящего летнего солнца. Многие из них, построенные без использования раствора, стоят среди лоз уже не одно поколение.

Недалеко от Эльвильяра (Elvillar), примерно в десяти минутах езды к востоку от Лагуардии, уже около пяти тысяч лет возвышается дольмен Ла-Чабола-де-ла-Эчицера (La Chabola de la Hechicera), или «Хижина колдуньи». Его каменная погребальная камера поднимается прямо среди виноградников, а лозы Темпранильо подходят почти вплотную к древним камням.

Рядом с самой Лагуардией раскопанное поселение Ла-Ойя (La Hoya) хранит остатки общины, впервые возникшей здесь ещё в бронзовом веке. В железном веке она превратилась в значительный город с улицами, площадями и кварталами домов, а примерно в III веке до н. э. была покинута.

Иными словами, люди живут на этих склонах и обрабатывают эту землю уже тысячи лет. Вино - одна из самых длинных глав этой истории, но далеко не первая.

В сентябре и октябре, когда по виноградникам проходит сбор урожая, а некоторые деревни проводят сезонные праздники, эта преемственность перестаёт быть абстрактной идеей и становится тем, среди чего можно буквально оказаться: тракторы везут виноград по дорогам у средневековых стен, следуя маршрутами, которые веками связывали эти поля и поселения.

Дольмен Ла-Чабола-де-ла-Эчицера, Риоха-Алавеса

Винные деревни Риоха-Алавеса

Лагуардия остаётся естественным центром большинства винных туров по Риоха-Алавеса, однако на самом деле регион представляет собой целое ожерелье винных деревень, каждой из которых стоит посвятить хотя бы один неспешный час.

Эльсьего раскинулся вокруг своей церкви с двумя башнями, а за крышами домов сюрреалистично поднимаются титановые ленты Фрэнка Гери: XVI и XXI века делят между собой один горизонт.

Саманьего и Вильябуэна-де-Алава (Villabuena de Álava) - небольшие деревни, жизнь которых полностью сформирована вином, и кажется, что винный погреб скрывается едва ли не за каждой второй дверью. Говорят, что в Вильябуэна больше виноделен, чем улиц. Это звучит как преувеличение, пока вы не пройдёте по деревне и не начнёте считать.

На западной окраине Риоха-Алавеса Лабастида (Labastida) достойно поднимается по собственному холму. Из её исторического квартала открывается вид на виноградники, высаженные на склонах под Сьерра-де-Толоньо (Sierra de Toloño). Паганос (Páganos), расположенный всего в нескольких минутах езды от Лагуардии, ещё одна небольшая деревня, где количество известных виноделен и ресторанов явно несоразмерно её размерам.

Ни одно из этих мест не создавалось специально для туристов. Их жизнь строилась вокруг вина за многие столетия до появления самого понятия винного туризма, и именно эта разница делает их особенно привлекательными.

Исторический старый город Лагуардии, Испания

Как читать этикетку вина из Риохи

Стоит сказать несколько слов и о том, что именно вы будете дегустировать, потому что всего пять минут знакомства с винными этикетками Риохи помогут понять гораздо больше.

Знакомые обозначения Crianza, Reserva и Gran Reserva указывают на минимальные сроки выдержки, а не представляют собой простую шкалу качества.

Для красного вина:

• Crianza должно выдерживаться не менее двух лет, включая как минимум один год в дубовых бочках.
• Reserva должно выдерживаться не менее трёх лет, включая минимум один год в дубе и шесть месяцев в бутылке.
• Gran Reserva должно выдерживаться не менее пяти лет, включая минимум два года в дубе и два года в бутылке.

Вина, не относящиеся к этим категориям, могут выпускаться под общей классификацией Rioja. Среди них встречаются молодые, фруктовые вина, предназначенные для употребления в раннем возрасте, а также вина, которые выдерживались в дубе, но не соответствуют точным требованиям категорий Crianza, Reserva или Gran Reserva.

В Риоха-Алавеса также сохраняется давняя традиция производства молодых вин методом углекислотной мацерации. Их часто называют vinos de cosechero. Это яркие, ароматные и выразительные вина, которые создают особенно наглядный контраст с более долго выдержанными винами региона.

Хорошо продуманная дегустация может провести вас от одного края этого спектра к другому: сначала яркое молодое вино, а в завершение - долгая шелковистая глубина Gran Reserva. Уже ко второму погребу этикетка начнёт подсказывать вам, что именно ждёт в бокале.

Что попробовать в Риоха-Алавеса

Местная кухня настолько естественно дополняет вино, что порой кажется, будто всё было заранее продумано.

Главное блюдо региона - chuletillas al sarmiento: небольшие бараньи отбивные, которые быстро жарят над горящими виноградными побегами. Дым от прошлогодней обрезки лоз придаёт аромат сегодняшнему обеду. Их едят руками, нередко прямо среди винных бочек, и никаких извинений за это не требуется.

Patatas a la riojana - картофель, тушённый с чоризо и перцем choricero, - простое кулинарное произведение искусства, которое, по утверждению каждого местного повара, именно у него получается лучше всего.

Здесь подают белую спаржу, запечённый перец, фасоль и сезонные грибы из окружающих долин и гор. На противоположном конце гастрономического спектра находится ресторан Франсиса Паньего (Francis Paniego), отмеченный звездой Мишлен и расположенный в спроектированном Гери отеле Marqués de Riscal. Здесь вкусы традиционной кухни Риохи воссоздаются с поразительной точностью и каким-то образом остаются совершенно узнаваемыми.

Между этими двумя полюсами - ягнёнком с ароматом виноградной лозы и дегустационным меню ресторана со звездой Мишлен - раскрывается весь гастрономический диапазон винодельческого края. Хорошо спланированные два дня здесь должны позволить познакомиться с обоими.

Patatas a la riojana - традиционное блюдо из картофеля, чоризо и перца choricero

Как организовать винный тур по Риоха-Алавеса

Стоит сказать прямо: посещение виноделен Риоха-Алавеса - та часть путешествия, где предварительная организация особенно важна.

Регион существует словно на двух уровнях.

Известные винодельческие поместья проводят прекрасно организованные экскурсии для широкой публики, и они действительно заслуживают внимания. Одно только здание Гери стоит отдельной поездки, а дегустация в Ysios, когда за стеклянными окнами пространство заполняют горы Сьерра-де-Кантабрия (Sierra de Cantabria), становится одной из самых эффектных сцен винной Испании.

Но некоторые впечатления, которые остаются в памяти дольше всего, скрываются уровнем глубже - в небольших семейных bodegas и исторических calados, где количество посетителей ограничено, приём носит личный характер, а попасть внутрь зачастую можно только по предварительной договорённости.

Погреб под семейным домом, где вино наливает человек, чья семья поколениями работала на этих виноградниках. Долгий обед рядом с бочками, где бараньи отбивные жарят над виноградными побегами и к ним открывают вина старых урожаев. Во время сбора урожая, если позволяют обстоятельства, появляется возможность увидеть работу непосредственно среди лоз, а не только услышать о ней в дегустационном зале.

Такие впечатления зависят от личных связей, правильного времени и доверия.

Во время нашего путешествия «Знакомство со Страной Басков» посещения виноделен, знакомства, обеды в деревнях и частный транспорт организуются заранее. Сам маршрут становится частью впечатлений, включая дорогу через Сьерра-де-Кантабрия, откуда виноградники Риоха-Алавеса раскрываются внизу единым зелёно-охристым полотном.

В регионе, построенном над винными погребами, разница между хорошим визитом и незабываемым впечатлением часто сводится к тому, какие двери перед вами откроются - и что будет ждать по другую сторону.

Дегустация красных и белых вин Риохи, Испания

Как вписать Риоха-Алавеса в маршрут по Стране Басков

Путешествие начинается у Атлантики, в Бильбао (Bilbao) и на побережье у Гастелугаче (Gaztelugatxe), среди сероватого света, зелёных скал и солёного морского воздуха. Затем дорога пересекает Сьерра-де-Кантабрия и спускается в совершенно иной мир: виноградники, известняковые почвы и более резкий южный свет.

Именно в этом контрасте и заключается смысл.

Вы приезжаете в винодельческий край, уже познакомившись с историей басков - их языком, кухней и непреклонным чувством собственной идентичности, - и благодаря этому вино воспринимается иначе: как ещё одно дело, которое эта небольшая культура решила делать исключительно хорошо и по-своему.

Особенно удачным вариантом станут две ночи. Этого времени достаточно, чтобы увидеть архитектурные винодельни и подземные calados, посетить горную смотровую площадку или, в сезон сбора урожая, провести время среди действующих виноградников. Один вечер можно посвятить ресторану со звездой Мишлен в Эльсьего (Elciego), а другой - ужину в деревенском ресторане, где меню по-прежнему меняется вслед за временами года.

Винодельческий край живёт в более медленном ритме, чем побережье. Лучшее, что можно сделать, - просто подстроиться под него.

Bodegas Ysios и Сьерра-де-Кантабрия, Риоха-Алавеса, Испания

Вино, которое ждёт под Риоха-Алавеса

На поверхности Риоха-Алавеса демонстрирует всё своё великолепие: титановые ленты в Эльсьего, волнообразную архитектуру Ysios и окружённую стенами Лагуардию (Laguardia), которая уже много веков смотрит в сторону гор.

Но значительная часть души региона находится ниже уровня улиц, в сотнях вручную вырытых погребов, где температура остаётся прохладной и стабильной, а вину дают столько времени, сколько потребуется.

Спуститься по этим лестницам в calados, где семьи поколениями производили и хранили вино, далеко не всегда можно, просто появившись у двери. Самые личные и запоминающиеся визиты требуют предварительной договорённости и того, чтобы вас действительно ждали.

Во время нашего путешествия «Знакомство со Страной Басков» вас ждут. Посещения виноделен, знакомства, столики в деревенских ресторанах и частный транспорт организуются заранее, поэтому вам остаётся лишь почувствовать этот край в том неспешном ритме, которого он заслуживает.

Приезжайте попробовать баскскую сторону самого знаменитого винодельческого региона Испании, оказавшись по правильную сторону двери винного погреба, и увезите с собой сувенир, который никогда не поместится в чемодан: воспоминание о вине, которое по-настоящему можно понять лишь там, где оно родилось.