Norte de España en tren de vía estrecha: de Bilbao a Santiago por el ferrocarril FEVE

El ferrocarril de vía estrecha del norte de España ofrece una de las formas más auténticas y pausadas de recorrer la España Verde. Siguiendo la histórica red de FEVE, hoy integrada en Renfe Ancho Métrico, este itinerario une Bilbao con Ferrol a través del País Vasco, Cantabria y Asturias, antes de enlazar con Santiago de Compostela en Galicia. Por el camino conecta localidades costeras como Llanes, Ribadesella y Luarca con ciudades históricas como Santander y Oviedo.

Lejos de la prisa de las autovías interiores, el viaje avanza a un ritmo sereno donde el paisaje marca el tiempo. En algún punto al oeste de Santander, el tren reduce la velocidad junto a un paso a nivel en una aldea de apenas unas casas. Una mujer baja hasta la grava con una cesta de la compra y un perro parece conocer perfectamente la rutina. Después, el paisaje se abre hacia el mar Cantábrico antes de que el tren vuelva a internarse entre los verdes paisajes del norte.

Nuestro viaje Explorando el norte de España en ferrocarril de vía estrecha convierte esta forma pausada de viajar en un recorrido sencillo de realizar, con los trayectos ferroviarios y el alojamiento coordinados antes de su llegada. En cada escala dispone de tiempo libre para descubrir la gastronomía local, recorrer los centros históricos y explorar a su propio ritmo, sin necesidad de alquilar un coche.

Tren FEVE, España

Un tren local junto al golfo de Vizcaya

El ferrocarril FEVE no es un tren turístico de lujo. Es una línea ferroviaria local en funcionamiento utilizada por trabajadores, escolares y residentes que se desplazan entre las ciudades y pueblos del norte de España. Sus pequeños trenes de vía estrecha atraviesan Cantabria, Asturias y Galicia, pasando por valles interiores, comunidades rurales y algunos tramos de paisaje costero que los servicios ferroviarios convencionales más rápidos de España dejan atrás.

Lo primero que hay que comprender de este ferrocarril es su tamaño. La vía es más estrecha que el ancho utilizado por los trenes de alta velocidad españoles, y ese único detalle define todo el viaje. Una línea de vía estrecha puede tomar curvas más cerradas, mantenerse más cerca de la costa y atravesar lugares que un ferrocarril de tamaño convencional tendría que bordear, cruzar mediante túneles o ignorar por completo.

En lugar del impecable paisaje fugaz del AVE, aquí viajas en un tren que se abre paso por el propio territorio: cruza las desembocaduras de las rías cuando baja la marea y el fango brilla, pasa junto a hórreos de piedra elevados sobre el suelo para mantener seco el grano y atraviesa bosques de eucaliptos cuyo aroma entra en el vagón cuando las ventanas están abiertas.

Esta es la España Verde, y es verde por una razón muy sencilla. El Atlántico envía su tiempo directamente hacia estas colinas, y la misma lluvia que vuelve gris una tarde en Asturias es la que proporciona a los valles su intenso y profundo color. Las vacas pastan en laderas inclinadas hacia el mar. Los tejados de pizarra se oscurecen con la humedad. Cuando aparece el sol, como ocurre a menudo, la luz regresa nítida y limpia, y el agua pasa de un tono plomizo a un azul capaz de sorprenderte.

Los propios vagones son pequeños y sencillos, y ahí reside gran parte de su encanto. En algunas de las paradas más pequeñas, el tren solo se detiene cuando alguien quiere subir o bajar, y pronto aprendes a fijarte en esos pueblos donde una única persona espera con una bolsa de la compra.

El revisor conoce por su nombre a los pasajeros habituales. Los escolares llenan el vagón en una estación y desaparecen en la siguiente. Un agricultor se sienta frente a ti con una caja cubierta por una tela a sus pies y asiente una sola vez.

Como el tren avanza despacio y cerca del nivel del suelo, lo ves todo: tendederos y huertos, barcos pesqueros varados junto al agua y hombres reparando redes junto al muro del puerto. Es la vida cotidiana de una costa que las carreteras rápidas y los trenes de alta velocidad reducen a una mancha verde.

No estás simplemente contemplando el norte de España a través de un cristal. Te estás moviendo por él a la velocidad a la que realmente vive.

También conviene recordar que esta no es la imagen de España que más suele venderse en el extranjero. Aquí no hay extensas llanuras doradas, apenas se encuentra el calor intenso asociado al sur y son pocas las imágenes familiares de los folletos turísticos tradicionales.

El norte de España tiene aspecto y carácter atlánticos, más cercano en espíritu a Bretaña o al oeste de Irlanda que a Sevilla: un territorio de lluvia, roca y verdes profundos, de gaitas en Asturias y Galicia, de mares grises que se vuelven plateados en cuestión de una hora y de pueblos que llevan mil años contemplando esas aguas.

Los viajeros que solo conocen el sur de España suelen quedar sorprendidos. El ferrocarril de vía estrecha es la forma más amable de permitir que esa sorpresa llegue poco a poco, valle tras valle, estuario tras estuario.

El viaje comienza en Bilbao, donde las curvas de titanio del Museo Guggenheim y las concurridas barras de pintxos de la ciudad dejan el listón muy alto para los días siguientes. Exploramos la región con mayor profundidad en nuestro viaje por el País Vasco, mientras el ferrocarril de vía estrecha nos lleva hacia el oeste desde Bilbao en dirección a la costa abierta.

A partir de aquí, la línea FEVE se convierte en el hilo conductor de todo el viaje, y el mapa del norte de España comienza a reorganizarse en torno a un centro de gravedad mucho más pausado.

Tren FEVE, España

El ferrocarril que no puedes reservar como un tren convencional

Aquí es donde una idea maravillosa se convierte en un viaje realmente difícil de organizar. Renfe opera actualmente la antigua red FEVE mediante una combinación de servicios de vía estrecha Cercanías AM y Media Distancia. AM significa Ancho Métrico. Los trenes continúan circulando y la ruta apenas ha cambiado, pero el cambio de marca hizo poco por facilitar la comprensión del sistema a los viajeros internacionales.

No aparece como un único viaje costero continuo desde Bilbao hacia Galicia. En su lugar, la ruta se divide entre diferentes servicios regionales, con información separada para Bilbao, Cantabria, Asturias y Ferrol. Las páginas internacionales de reservas que la mayoría de los viajeros consulta primero no venden billetes para estos trenes costeros locales, y el viaje no puede planificarse ni reservarse con la misma facilidad que un AVE u otro servicio de larga distancia.

No existe un sistema sencillo de asientos asignados que permita reservar toda la ruta desde casa en una única transacción. Los viajeros deben entender qué servicios locales forman parte de la antigua red FEVE, dónde se realizan los transbordos y cómo encajan entre sí los distintos tramos.

En la práctica, esto significa que uno de los viajes en tren con más encanto de España es también uno de los más difíciles de organizar por cuenta propia. Una ruta de nueve noches depende por completo de sus conexiones. Basta con interpretar mal un servicio, pasar por alto un transbordo o reservar un hotel en el orden equivocado para que la cuidadosa sucesión de puertos, playas y ciudades históricas empiece a desmoronarse.

Este es precisamente el punto en el que muchos viajeros abandonan el ferrocarril y vuelven al coche de alquiler y a la carretera rápida. También es la dificultad que nosotros eliminamos.

En nuestro viaje por el norte de España en ferrocarril de vía estrecha, nos encargamos por completo de la ruta, las conexiones, el alojamiento y los horarios. Nunca tendrás que descifrar la red ferroviaria. Solo tendrás que subir al tren y disfrutar de los paisajes cambiantes mientras nosotros nos ocupamos de todos los detalles prácticos.

Tren de vía estrecha FEVE, Bilbao, España

El ritmo de un día en la costa

Los días en esta línea adquieren un ritmo que el cuerpo reconoce en unas cuarenta y ocho horas y que después no quiere abandonar. La duración de los trayectos varía considerablemente. Algunos tramos son relativamente cortos, mientras que otros duran varias horas, ya que los trenes siguen rutas indirectas y realizan frecuentes paradas en pequeñas ciudades y pueblos.

Para cuando has encontrado tu asiento y el mar vuelve a aparecer por la ventana, casi ha llegado el momento de descubrir un nuevo lugar.

Eso deja las tardes completamente libres, y es durante esas tardes cuando la costa empieza a calarte. Hay tiempo para subir hasta un castillo y volver a bajar para disfrutar de un largo almuerzo. Tiempo para sentarte en un mercado mientras una mujer pesa percebes en el mostrador y te explica, sin que se lo preguntes, cuáles merece la pena comprar. Tiempo para caminar por una playa hasta que el pueblo se convierta en una mancha a lo lejos y después recorrer todo el camino de regreso.

En el norte de España, la luz hace la mitad del trabajo durante las vacaciones. Aparece y desaparece al ritmo del tiempo, de modo que una plaza corriente puede volverse extraordinaria durante los diez minutos que tarda una sola nube en cruzar el sol, y de repente te descubres interrumpiendo una frase para contemplarlo.

Las noches pertenecen a la mesa y a la calle. En Cantabria, son pescado a la parrilla y un vino blanco frío y mineral. En Asturias, una sidrería llena del sonido de la sidra al escanciarse y platos de queso Cabrales con suficiente intensidad como para hacerte enderezar en la silla. En Galicia, un puesto de pulpo y el aroma del aceite caliente y el pimentón extendiéndose por una plaza de granito.

En ningún lugar te apresuran hacia lo siguiente, porque no hay nada siguiente hasta la mañana.

Esa es la discreta genialidad de recorrer la costa en un tren lento. Te devuelve el único lujo que las vacaciones modernas siguen arrebatándonos silenciosamente: un tiempo que te pertenece por completo.

Un día sin prisas en la costa norte de España

Cantabria: la bahía de Santander y los puertos para los que nació esta línea

Cantabria es la primera región donde el ferrocarril de vía estrecha revela hasta qué punto las ciudades, los estuarios y las montañas del norte de España están conectados con el mar.

Su capital, Santander, se extiende alrededor de una de las grandes bahías naturales de la costa norte de España. El edificio más majestuoso de la ciudad ocupa su propia península: el Palacio de la Magdalena, construido a principios del siglo XX como residencia de verano para la familia real española, con el mar en tres de sus lados y jardines por los que los habitantes de la ciudad salen a pasear los domingos.

A poca distancia siguiendo el paseo marítimo se encuentra el Centro Botín, el centro de arte contemporáneo diseñado por Renzo Piano, que parece flotar sobre el puerto sostenido por esbeltos pilares. Es una expresión del presente integrada con delicadeza entre la arquitectura Belle Époque de Santander.

Gran parte del centro de la ciudad fue destruida por un incendio en 1941, por lo que el casco antiguo que recorres hoy parece más joven y compacto de lo que sugiere la larga historia de Santander. Se concentra alrededor de la catedral y se prolonga por calles repletas de bares de tapas. Pide chorizo a la sidra, cocinado en sidra hasta que la salsa adquiere un tono oscuro y dulce, y deja que la tarde se alargue.

Al caer la tarde, la ciudad se desplaza hacia El Sardinero, la amplia extensión de playa situada bajo el antiguo casino, para disfrutar del paseo: una tranquila caminata junto al mar que tiene más de ritual que de ejercicio.

Santander siempre ha vivido de cara al agua, y el agua sabe recompensarla. Ferris y barcos pesqueros atraviesan la bahía, los jardines de la Magdalena descienden hacia pequeñas calas escondidas y, en las tardes despejadas, la orilla opuesta adquiere el color de un melocotón maduro. Es una ciudad que apenas exige algo más agotador que un largo paseo y una cena todavía más larga, precisamente el ritmo que define este viaje en su conjunto.

Al oeste de Santander, el ferrocarril llega a San Vicente de la Barquera, y es aquí donde la línea se gana su reputación.

La localidad se asienta junto a un estuario atravesado por un largo puente medieval, mientras su casco histórico asciende hacia un castillo del siglo XIII y una iglesia gótica. Al fondo, tan cerca que parecen un decorado pintado, se elevan los picos de los Picos de Europa.

La flota pesquera sigue trabajando desde el puerto. Cuando las embarcaciones regresan al anochecer, el agua adquiere tonos cobrizos y las montañas conservan la última luz del día. En ese momento comprendes por qué llegar a la hora adecuada puede ser aquí más importante que hacerlo en la estación adecuada.

Toda esta costa está salpicada de puertos como este, y los exploramos con mayor profundidad en nuestra guía de Santander y San Vicente de la Barquera, pensada para viajeros que desean detenerse un poco más en Cantabria antes de que el ferrocarril continúe hacia el oeste.

Tras la costa, los Picos de Europa se elevan de forma tan abrupta que las montañas parecen formar parte de la propia línea costera en lugar de constituir un paisaje separado. En las tardes despejadas, sus paredes de piedra caliza adquieren tonos rosados sobre San Vicente. Para quienes quieran cambiar el mar por las alturas durante un día, las carreteras de montaña y los lagos glaciares de Covadonga pueden incorporarse al itinerario.

Incluso contempladas únicamente desde la ventanilla del vagón, las cumbres aportan dramatismo al tramo cántabro: el mar a un lado y las montañas al otro, a menudo reunidos en una misma imagen.

Entre Santander y San Vicente, el tren hace una parada en Torrelavega, una antigua ciudad de mercado vinculada a las casas de comerciantes y al comercio regional. La parada imprescindible es una pastelería para probar una corbata, el dulce de hojaldre y almendras del que Cantabria se siente discretamente orgullosa, mejor aún si se come caliente antes del siguiente breve trayecto hacia el oeste.

San Vicente de la Barquera, Cantabria, España

Asturias: piedra del siglo IX y el largo escanciado de la sidra

Al entrar en Asturias, el ferrocarril llega primero a Ribadesella, una localidad junto al estuario en la desembocadura del río Sella, donde las sidrerías miran hacia el agua.

Cada agosto, el río acoge el Descenso Internacional del Sella, la famosa carrera de piraguas entre Arriondas y Ribadesella que transforma el valle en una gran fiesta. Tradicionalmente se celebra el primer sábado posterior al 2 de agosto.

Cerca de la localidad se encuentra la Cueva de Tito Bustillo, cuyas paredes albergan arte paleolítico creado hace más de diez mil años. La cueva forma parte del sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico del Norte de España. Los viajeros que deseen visitarla deben consultar las fechas de apertura y reservar con antelación, ya que el acceso es limitado.

En Ribadesella te alojarás en un palacete frente al mar construido a principios del siglo XX, con vistas al golfo de Vizcaya. La localidad ofrece tiempo para pasear junto al río Sella, visitar una sidrería tradicional y descubrir la vertiente costera de la cultura asturiana.

Desde Ribadesella, el ferrocarril gira hacia el interior en dirección a Oviedo, la capital regional y una ciudad con una extraordinaria colección de arquitectura anterior al periodo románico.

En las verdes laderas del Monte Naranco, sobre la ciudad, se alzan dos pequeños y sorprendentes edificios, Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, construidos en el siglo IX durante el reinado de Ramiro I, cuando Asturias era un reino montañoso que resistía frente a las fuerzas que controlaban gran parte de la península ibérica.

Santa María del Naranco comenzó como palacio real y posteriormente fue convertida en iglesia, mientras que San Miguel de Lillo fue construido como lugar de culto. Ambos forman parte de los Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Al situarte bajo los altos y estrechos arcos del Naranco, percibes la antigüedad del lugar antes incluso de que una guía pueda explicártela por completo.

En el centro de la ciudad, la Catedral de San Salvador custodia la Cámara Santa, incluida en la misma declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En su interior se encuentran la Cruz de los Ángeles y la Cruz de la Victoria, dos emblemas presentes por todas partes, desde la bandera regional hasta las tapas de alcantarilla de la ciudad.

Oviedo también está vinculada al inicio del Camino Primitivo, la más antigua de las rutas de peregrinación reconocidas hacia Santiago de Compostela. Según la tradición, el rey Alfonso II siguió este recorrido en el siglo IX tras viajar desde Oviedo hasta la recién descubierta tumba del apóstol Santiago.

La ciudad conoce su propio valor y lo demuestra. Sus cuidadas calles están salpicadas de esculturas, entre ellas una figura de bronce de Woody Allen, admirador de la ciudad, y otra de Ana Ozores, la protagonista de La Regenta. Esta gran novela del siglo XIX situó una versión ficticia de Oviedo en el centro de la literatura española bajo el nombre de Vetusta.

El casco antiguo está hecho para caminar: piedra pulida, galerías acristaladas y una serena grandeza urbana que refleja el carácter de un lugar que lleva más de mil años siendo uno de los centros de la historia asturiana.

Al llegar la noche, sigue el bullicio hasta Calle Gascona, conocida localmente como el Bulevar de la Sidra, donde las sidrerías se suceden a ambos lados de la calle y los camareros escancian la sidra asturiana de la manera tradicional, sujetando la botella bien alta sobre la cabeza y el vaso a la altura de la cadera para que la sidra golpee el borde, se airee y cobre vida.

Aprovecha para pedir un plato de fabada, el contundente guiso de fabes, cerdo y embutido ahumado que concentra Asturias en una cuchara, y empezarás a comprender por qué esta región verde y lluviosa cocina como lo hace.

Dedicamos a ambos destinos el tiempo que merecen en nuestra guía más completa de Oviedo y Ribadesella, la capital de montaña y la costa de la sidra.

San Miguel de Lillo, Oviedo, España

Hacia Galicia, donde el Atlántico construyó una catedral

El último tramo costero te lleva a través del estuario del Eo hasta Galicia, y el cambio es inmediato. La luz se vuelve más suave, los topónimos pasan a ser gallegos y el mar se vuelve más salvaje.

La localidad fronteriza de Ribadeo obtuvo buena parte de su riqueza gracias a los emigrantes que partieron hacia América y regresaron prósperos, dejando constancia de su fortuna en las propias calles. Sus mansiones indianas son ornamentadas y orgullosas, con la Torre de los Moreno elevándose sobre la plaza principal como la más grandiosa de todas.

En la desembocadura de la ría, la pequeña isla del faro de Illa Pancha vigila la costa. Cerca de allí, en el diminuto pueblo pesquero de Rinlo, puedes sentarte a disfrutar de un arroz con bogavante, un plato por el que muchos recorren una distancia considerable.

Unos kilómetros más adelante, siguiendo la costa, se encuentra el lugar que atrae a la mayoría de los visitantes hasta este rincón de España, y con razón.

Praia das Catedrais, la Playa de las Catedrales, es un tramo de costa donde el Atlántico ha esculpido los acantilados formando enormes arcos, contrafuertes y largos corredores de piedra llenos de ecos. Durante la marea alta, gran parte del lugar es simplemente una cala bajo los acantilados. Con la marea baja, el mar retrocede y revela una catedral que puedes recorrer a pie.

La luz cae entre los arcos en tonos verdes y dorados. La roca resplandece allí donde la alcanza el sol, largas franjas oscuras de algas se aferran a la parte inferior de la piedra y el sonido del oleaje llega amortiguado, como si lo escucharas a través de los muros de una auténtica catedral.

La gente guarda silencio sin proponérselo.

La playa está protegida, y con razón. Durante Semana Santa y del 1 de julio al 30 de septiembre es necesario obtener autorización previa para acceder. La visita también debe planificarse en función de las mareas, ya que los grandes arcos y corredores solo pueden explorarse con seguridad cuando el agua se ha retirado.

Si se deja al azar, este es uno de esos lugares donde un viaje organizado por cuenta propia puede complicarse fácilmente: una visita cuidadosamente preparada a la hora equivocada, cuando el Atlántico ha cubierto precisamente el paisaje que habías venido a contemplar.

Los viajeros que deseen visitarla deben reservar el acceso cuando sea necesario y consultar con antelación los horarios de las mareas, ya que los célebres arcos de la playa solo pueden explorarse con seguridad durante la marea baja. Explicamos los aspectos prácticos y exploramos el resto de la costa en nuestra guía de Praia das Catedrais, Ribadeo y Ferrol.

El ferrocarril de vía estrecha termina en Ferrol, una ciudad creada por el mar y moldeada por la marina. En el siglo XVIII, la Corona española estableció aquí uno de los grandes arsenales navales de Europa y trazó junto a él el Barrio de la Magdalena siguiendo una estricta cuadrícula de inspiración ilustrada, un ejemplo de planificación urbana excepcionalmente ordenado y elegante.

El Castillo de San Felipe sigue vigilando la estrecha entrada de la ría, y desde el cabo Prior, el Atlántico se extiende sin interrupciones hasta el horizonte.

Galicia lleva otro clima en los huesos, más suave, más húmedo y, de algún modo, más antiguo. Se percibe en los cruceiros de granito junto a las carreteras, en el humo de leña suspendido en el aire y en la forma en que el Atlántico parece descargar todo su peso contra la tierra.

Este fue en otro tiempo el límite del mundo conocido, una costa más allá de la cual la imaginación medieval solo veía agua y el sol poniéndose. Llegar hasta aquí lentamente, a bordo de un pequeño tren que atraviesa los paisajes del norte de España, permite sentir algo de aquella fuerza que atrajo a peregrinos a través de todo un continente mucho antes de que existieran las carreteras modernas.

Aquí termina el tramo de vía estrecha del viaje.

Desde Ferrol, el viaje continúa en tren convencional hacia su destino final, Santiago de Compostela, donde terminan los caminos de peregrinación y comienza un festín gallego que exploramos con mayor profundidad en nuestro viaje gastronómico por Galicia.

La catedral, el marisco y el Albariño pertenecen al final de este viaje ferroviario y al comienzo de otra historia. En determinadas celebraciones religiosas, los visitantes también pueden contemplar el famoso Botafumeiro de la catedral balanceándose bajo las bóvedas.

Praia das Catedrais, Galicia, España

Nueve noches y el lujo de no tener prisa

Este viaje de nueve noches combina una variada selección de hoteles y casas de huéspedes bien situados con trayectos ferroviarios de distinta duración y la libertad de descubrir el norte de España sin tener que planificar personalmente cada conexión.

Un viaje como este es tan bueno como los lugares donde cierras los ojos al final del día, y el norte de España conserva algunos excelentes. Comienzas en Bilbao en Hotel Carlton, un referente de la elegancia clásica en pleno centro de la ciudad. En Santander, Hotel Bahía te sitúa cerca del paseo marítimo y del centro histórico. En Ribadesella, te alojarás en un palacete frente al mar de principios del siglo XX, uno de los alojamientos con más carácter de toda la ruta.

El viaje también incluye una acogedora habitación en Torrelavega, una casa de huéspedes céntrica en San Vicente de la Barquera y una tranquila estancia de estilo rural cerca de Ribadeo. En Oviedo, tu hotel está convenientemente situado junto a la estación de tren, mientras que tu alojamiento en el centro de Ferrol ofrece una base práctica desde la que explorar la ciudad.

En Santiago de Compostela, el viaje termina en un elegante hotel boutique a pocos pasos de la catedral, lo bastante cerca como para escuchar las campanas resonando sobre el casco antiguo.

Lo que une todo el viaje es precisamente la planificación de la que tú no tienes que ocuparte.

A lo largo de nueve noches y una sucesión de diferentes hoteles, el itinerario ferroviario, los alojamientos y las conexiones se organizan con antelación. La duración de los trayectos varía entre breves etapas locales y tramos más largos de varias horas, pero cada uno te lleva hacia otra parte singular del norte de España.

Este es el verdadero lujo de recorrer el norte de España en ferrocarril de vía estrecha: no mármol ni oro, sino la libertad de dedicar toda tu atención a un puerto pesquero al anochecer porque otra persona ya ha estudiado los horarios.

Al llegar la última mañana, algo habrá cambiado en ti. Habrás dejado de coger el teléfono para comprobar cuánto durará el siguiente trayecto porque ya no parecerá importante. Habrás aprendido a confiar en que el día se desarrollará a su propio ritmo, en que el almuerzo será en algún lugar agradable y en que la luz hará algo por lo que merezca la pena detenerse.

Esa confianza es lo que los viajeros se llevan a casa después de este viaje, más duradera que cualquier fotografía.

La ruta está pensada para quienes prefieren conocer profundamente un rincón verde de Europa antes que atravesar varios a toda velocidad, para quienes interpretan la palabra «lento» como una promesa y no como una advertencia, y para quienes entienden que una de las mejores cosas que pueden ofrecer unas vacaciones es el permiso para dejar de correr.

Si te reconoces en esta forma de viajar, nuestro viaje Explorando el norte de España en ferrocarril de vía estrecha fue creado para ti.

Vista de la playa de Santa Marina desde Hotel Villa Rosario, Ribadesella, España

Que la costa guarde su secreto, nosotros te mostraremos cómo descubrirlo

Un ferrocarril que apenas aparece en los mapas que utiliza la mayoría de los viajeros. Trenes locales que no pueden reservarse como los servicios convencionales de larga distancia. Una playa que el Atlántico revela solo durante unas horas y una costa que las carreteras rápidas fueron construidas para evitar.

Precisamente aquello que hace difícil organizar este viaje es también lo que ha permitido que siga siendo un secreto tan bien guardado.

Esas dificultades desaparecen cuando la planificación pasa a ser responsabilidad nuestra y no tuya. Lo que queda es aquello por lo que has venido: el mar a través de la ventanilla del vagón, el aroma de los eucaliptos en el aire, puertos pesqueros al anochecer, sidra escanciada desde lo alto y nueve noches sin prisas a lo largo de la costa más verde de España.

Los viajeros que regresan de este viaje rara vez empiezan enumerando todo lo que han visto. En cambio, hablan de cómo se sintieron al avanzar tan lentamente por un lugar tan lleno de vida y de lo pronto que comenzaron a preguntarse cuándo podrían regresar.

El tren está esperando, y la costa también.

Tu viaje Explorando el norte de España en ferrocarril de vía estrecha comienza aquí.

Puente de la línea de ancho métrico